«Легпром в РФ и за рубежом»

— раздел базы данных 1998–2019гг. Polpred.com Обзор СМИ.

Обувь и кожа, одежда и текстиль. Хлопок, лен и т.д. Пром­оборудование. Галантерея. Народные промыслы. Предметы интерьера. Мода. Интернет-доступ на все материалы по отрасли, 12 месяцев — 49000 руб. См. Как пользоваться.

Легпром Новости и аналитика (12939 документов)

Топ-лист
Все страны
Россия всего в архиве статей 4582 / об этой стране с 1.8.2009 по 12.11.2019 читателями скачано статей 95367 (в т.ч. ЦФО 1077 / 17220, СЗФО 364 / 6998, ЮФО 265 / 3361, ПФО 290 / 3464, УФО 124 / 1668, СФО 270 / 7169, ДФО 62 / 1189, СКФО 113 / 1547) • США 666 / 10797Узбекистан 710 / 10466Казахстан 625 / 9093Италия 486 / 7188Китай 808 / 6811Белоруссия 662 / 6174Франция 387 / 5583Германия 411 / 4244Туркмения 284 / 3829Великобритания 315 / 3821Иран 363 / 2415Япония 112 / 2296Швеция 200 / 1983Таджикистан 203 / 1886Корея 64 / 1837Киргизия 140 / 1738Украина 142 / 1737Испания 129 / 1613Вьетнам 118 / 1472Турция 166 / 1238Бангладеш 30 / 1038Чехия 83 / 937Азербайджан 98 / 799Евросоюз 180 / 781Финляндия 100 / 700Афганистан 48 / 678Литва 36 / 668Дания 67 / 540Индия 71 / 522Таиланд 11 / 493Греция 18 / 479Швейцария 60 / 477Канада 17 / 441Австралия 19 / 438Бразилия 62 / 395Нидерланды 26 / 395Австрия 20 / 378Тайвань 27 / 365Израиль 43 / 363Латвия 52 / 319КНДР 5 / 317Грузия 24 / 309Эстония 65 / 299Армения 36 / 292Молдавия 11 / 269Камбоджа 7 / 237Гонконг 21 / 230ОАЭ 33 / 205Куба 16 / 190 | Главное | Персоны | Все новости

Персоны: ньюсмейкеры, эксперты, первые лица — по теме «Легпром в РФ и за рубежом» в Polpred.com Обзор СМИ, с указанием числа статей по данной группе отраслей в нашей базе данных. В разделах "Персоны", "Главное" по данной группе отраслей в рубрикаторе поиска на кнопке меню слева "Новости. Обзор СМИ" с 1.8.2009 по 12.11.2019 размещены 644 важные статьи, в т.ч. 172 VIP-автора, с указанием даты публикации первоисточника.
Топ-лист
Все персоны
Евтухов Виктор 17, Титов Антон 6, Гурдин Константин 5, Куснирович Михаил 5, Мантуров Денис 5, Хайнер Херберт 5, Юдашкин Валентин 4, Берк Майкл 3, Зайцев Слава 3, Пушкарская Елена 3, Богнер Вилли 2, Васильев Александр 2, Вербер Алла 2, Дзенья Джильдо 2, Задорина Анастасия 2, Мельников Владимир 2, Михалкова Татьяна 2, Парфенова Татьяна 2, Полегато Марио Моретти 2, Разбродин Андрей 2, Риккарди Даниэла 2, Рорштед Каспер 2, Руффини Ремо 2, Тома Патрик 2, Тылевич Татьяна 2, Чирахов Владимир 2, Эггз Роберто 2, Алькеев Жанибек 1, Аминова Стелла 1, Андреева Алена 1, Апенко Инна 1, Армани Джорджио 1, Арутюнян Рубен 1, Ахаева Мадина 1, Ахшабаева Наталья 1, Бабкин Константин 1, Баженова Наталья 1, Балашова Кира 1, Беккари Пьетро 1, Беллини Марио 1, Берг Чип 1, Бережной Андрей 1, Берже Пьер 1, Бертаева Жанель 1, Бильданова Гульнара 1, Бицарри Марко 1, Боллоев Таймураз 1, Бруни Эуджения 1, Быковский Сергей 1, Веккьо Леонардо дель 1, Векснер Лесли 1, Веронези Сандро 1, Викулин Сергей 1, Виртанен Маркку 1, Гарт Наталия 1, Гвоздовский Сергей 1, Гейбатов Эльмар 1, Георгиев Антон 1, Герасимова Ольга 1, Горевой Василий 1, Готье Жан-Поль 1, Гридин Владимир 1, Губский Александр 1, Денисенко Владимир 1, Джамиль Халед 1, Драчев Георгий 1, Дюма Аксель 1, Еремеев Александр 1, Жансерикова Айгуль 1, Жилкин Александр 1, Жиляева Яна 1, Зайцев Михаил 1, Зубов Андрей 1, Иванов Владимир 1, Изовит Татьяна 1, Инкижинова Софья 1, Исаев Вугар 1, Исайя Джанлука 1, Исла Пабло 1, Ищенко Наталья 1, Камалов Фарид 1, Канэ Андреа 1, Карден Пьер 1, Карчмарский Константин 1, Квацашвили Илья 1, Киселенко Лилия 1, Кнудсторп Йорген Виг 1, Кожевникова Татьяна 1, Конаныхин Сергей 1, Корнелиани Серджо 1, Корс Майкл 1, Корчагов Владимир 1, Кофманн София 1, Кузин Константин 1, Куприянова Светлана 1, Кьявелли Алессандра 1, Лагерфельд Карл 1, Лалаев Борис 1, Лалвани Рокки 1, Левадная Светлана 1, Лукина Анастасия 1, Лухманов Евгений 1, Макаренко Виктория 1, Маккарвел Джон 1, Марко Патрицио ди 1, Мартиросян Ваган 1, Марчиано Пол 1, Машаев Аскар 1, Миани Гульельмо 1, Мирольо Джузеппе 1, Моисеев Александр 1, Моисеева Екатерина 1, Норса Микеле 1, Остроброд Борис 1, Остроброд Эдуард 1, Островский Алексей 1, Пак Денис 1, Панченко Яков 1, Паркер Сара Джессика 1, Петухова Екатерина 1, Пластинин Сергей 1, Пластинина Кира 1, Поль-Дофан Рено 1, Полье Жак фон 1, Попов Александр 1, Путин Владимир 1, Пшеничный Алексей 1, Ридель Георг 1, Романова Татьяна 1, Россетти Диего 1, Россо Ренцо 1, Рубин Энди 1, Рыбаков Александр 1, Рясова Ксения 1, Саввиди Андреас 1, Савина Юлия 1, Сасси Стефано 1, Скосырев Владимир 1, Слынко Арина 1, Смолянинова Анна 1, Смыков Тихон 1, Стерн Тьерри 1, Стил Валери 1, Суманеев Юрий 1, Такала Хейкки 1, Тарасов Андрей 1, Тевани Барри 1, Тишина Виктория 1, Толедано Сидни 1, Тологонов Фархад 1, Трудел Айсель 1, Удачина Татьяна 1, Уткин Эдуард 1, Федоров Алексей 1, Федорова Оксана 1, Фенди Сильвия Вентурини 1, Феррарис Джан Джакомо 1, Фурланетто Джованна 1, Хайри Вадха Аль 1, Хирон Мария 1, Цицулина Антонина 1, Чапурин Игорь 1, Шер Мария 1, Шитиков Дмитрий 1, Шихалиев Джабраил 1, Шишкина Марина 1, Шкурко Николай 1, Шотт Мари 1, Шумский Александр 1, Ядерная Дарья 1, Янаи Тадаши 1, Ярошенко Илья 1

light.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (238)

Легпром (238) Международные сайты 44, Австралия 1, Австрия 2, Аргентина 1, Армения 1, Бангладеш 10, Белоруссия 1, Бельгия 7, Бразилия 2, Великобритания 3, Венгрия 1, Вьетнам 2, Гватемала 4, Германия 6, Дания 2, Евросоюз 6, Египет 4, Израиль 1, Индия 22, Индонезия 1, Иран 1, Ирландия 1, Италия 5, Камбоджа 2, Канада 2, Кения 1, Китай 14, Коста-Рика 1, Лесото 1, Литва 1, Маврикий 1, Македония 1, Малайзия 6, Мьянма 1, Непал 2, Нигерия 1, Нидерланды 2, Пакистан 7, Португалия 3, Румыния 1, Словакия 2, США 2, Таиланд 1, Тайвань 1, Танзания 1, Туркмения 1, Турция 8, Узбекистан 3, Украина 1, Филиппины 1, Финляндия 1, Франция 3, Чехия 2, Чили 2, Швеция 1, Шри-Ланка 2, Эквадор 1, ОАЭ 1, Эстония 1, Эфиопия 2, ЮАР 2, Корея 9, Россия 7, Гонконг 8

Представительства

Инофирмы в России

Ежегодники polpred.com

Деловые новости

Полный текст |  Краткий текст


Германия. США > Легпром > forbes.ru, 11 ноября 2019 > № 3190674

Adidas приостановит роботизированное производство в США и Германии

Клара Минак

редактор новостей

Adidas закроет производство кроссовок на двух своих роботизированных «скоростных» заводах в Германии и США до апреля следующего года. Bloomberg назвал это шагом назад для компании, которая рассчитывала, что эти объекты станут началом новой эры производства

Немецкая компания Adidas объявила о приостановке производства на роботизированных заводах в США и Германии до апреля 2020 года. Запуск этих фабрик был частью стремления бренда ускорить доставку новых моделей на основные рынки.

Adidas отмечает, что технологии, которые применялись на заводах в Ансбахе и Атланте, будут перевезены в Азию, где они будут использоваться более эффективно и гибко, говорится на сайте компании.

«Скоростные» заводы сыграли важную роль в развитии наших производственных инноваций и возможностей. Благодаря сокращенным срокам разработки и производства, мы предоставили клиентам крайне релевантный продукт для важных моментов. Это была наша цель с самого начала. Мы можем объединить эти знания с другими достижениями наших поставщиков, используя все эти технологии, чтобы сделать их более гибкими и экономичными, одновременно расширяя ассортимент доступных продуктов», — приводятся в сообщении слова члена правления Adidas AG Мартина Шенкланда.

В дальнейшем компания собирается использовать протестированные в США и Германии производственные процессы для производства не только кроссовок, но и других видов товаров.

Bloomberg пишет, что принятое Adidas решение стало шагом назад для тех, кто надеялся, что такие проекты будут началом «новой эры производства» в Европе и Северной Америке. «Для компании Adidas были созданы условия для выгодного производства обуви в странах с развитой экономикой», — отмечает агентство. Аналитик Bryan Garnier Седрик Росси считает, что перенос технологий следующего поколения, которые Adidas разработала для своих заводов, целесообразен для компании, производящей лишь небольшую часть своей продукции. «Они приобрели опыт и теперь будут учить поставщиков, как им пользоваться», — сказал эксперт.

Представитель Adidas заявил The Wall Street Journal, что решение закрыть заводы не связано с продолжающейся торговой войной между Китаем и США. Издание подчеркивает, что закрытие заводов компании, на которых Adidas планировала ежегодно выпускать около 1 млн пар обуви, поднимает вопрос о возможности возвращения производства на развитые рынки.

Германия. США > Легпром > forbes.ru, 11 ноября 2019 > № 3190674


Россия. ЮФО > Легпром > legport.ru, 11 ноября 2019 > № 3190200

В Астрахани изъяли контрафакт мировых брендов

Астраханская полиция нашла контрафактных товаров на 3,6 млн рублей.

Астраханские полицейские пресекли реализацию крупной партии контрафактных товаров — одежды и обуви брендов мировых производителей — на 3,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области пресекли реализацию крупной партии контрафактной одежды, обуви и аксессуаров. В семи магазинах, расположенных в областном центре, Енотаевском, Икрянинском, Красноярском, Лиманском и Харабалинском районах оперативники изъяли 922 единицы продукции легкой промышленности. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила свыше 3,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

По данным полиции, владелец региональной торговой сети не смог представить документы, подтверждающие легальность происхождения товаров. Установлено, что на реализуемую одежду, обувь и аксессуары были незаконно нанесены бренды известных мировых производителей.

Россия. ЮФО > Легпром > legport.ru, 11 ноября 2019 > № 3190200


Китай. Белоруссия > Легпром. Агропром > russian.china.org.cn, 10 ноября 2019 > № 3189675

Специальный репортаж: Льнопроизводителей из Беларуси и Китая связывают долгие отношения взаимопомощи

В ноябре 2017 года на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" была завершена более чем двухлетняя масштабная модернизация, которая была осуществлена с помощью Китая. Об этом, а также об истории строительства льнокомбината в Харбине на днях рассказал начальник Управления разработки ассортимента и рекламы продукции Оршанского льнокомбината Игорь Ещенко, участвующий во 2-й Китайской международной импортной выставке в Шанхае.

По словам И. Ещенко, в 1950-е годы Оршанский льнокомбинат отправил своих специалистов в китайский город Харбин для строительства льнокомбината. "На тот момент наше предприятие было очень небольшим. Мы хотели узнать, как строить комбинат, мы хотели расширяться. Появилась возможность помочь нашим китайским товарищам построить предприятие с нуля. Был выбран Харбин, потому что он наиболее приспособлен по климатическим условиями для выращивания льна. Мы оказали китайским товарищам комплексную поддержку. В конечном итоге, это помогло не только китайской стороне, но и нам, потому что мы через несколько лет построили еще одну фабрику /фабрику-2/, основываясь на опыте, полученном в Харбине", -- пояснил он.

Спустя почти 60 лет на белорусской фабрике-2 была осуществлена масштабная модернизация. "Два года назад закончился второй этап модернизации, который мы проводили с помощью китайской компании CITIC Construction. В модернизацию нашего производства было инвестировано порядка 70 млн евро. Причем техническим директором этой модернизации был бывший главный инженер Харбинского льнокомбината г-н Ван Шоупэн", -- сказал И. Ещенко.

По его словам, Ван Шоупэн, который является хорошим специалистом, отлично разбирающимся в технологии льняного производства, подобрал команду технологов и строителей, которая быстро и качественно выполнила огромный объем работы. "Фабрика была построена за пять лет, а ее модернизация, что сложнее, заняла всего лишь чуть больше двух. При этом китайская компания согласилась вести работы, не останавливая основное производство ни на один день. Во время работ по модернизации фабрика работала 24 часа в сутки. Как говорил Ван Шоупэн, это уникально", -- отметил он.

Как подчеркнул И. Ещенко, у сотрудников предприятия сложились дружественные отношения с китайскими коллегами. "Добрые отношения сложились с основной командой, в первую очередь, с теми людьми, которые помогали запускать оборудование. С ними мы работали очень плотно и тесно. Очень важно было найти дружественные отношения, потому что, когда с человеком дружишь, работа делается быстрее и веселее, проще и лучше", -- заключил он.

Китай. Белоруссия > Легпром. Агропром > russian.china.org.cn, 10 ноября 2019 > № 3189675


Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 10 ноября 2019 > № 3189205

Швейная фабрика «Çeper» выполнила годовое задание

Батыр УРАЕВ

С двухмесячным опережением выполнил годовое задание коллектив Дашогузской швейной фабрики «Çeper» Министерства текстильной промышленности Туркменистана. К сегодняшнему дню здесь изготовлено продукции на 8 миллионов 381 тысячу манатов, что значительно превышает плановые показатели.

На фабрике, оснащённой современным специализированным оборудованием, производится широкий ассортимент высококачественных изделий из экологически чистых тканей: одежда для детей и взрослых, униформа, а также домашний текстиль.

Маркетологи и дизайнеры предприятия работают над расширением модельного ряда в соответствии с запросами потребительского рынка.

Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 10 ноября 2019 > № 3189205


Казахстан > Легпром > inform.kz, 10 ноября 2019 > № 3189181

Минсельхоз РК приступил к решению проблем в хлопковой отрасли

В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства РК создана специальная рабочая группа, которая разработает новую отраслевую программу поддержки производителей хлопковой культуры. Об этом стало известно на встрече в МСХ РК с участием заместителя главы ведомства Рустема Курманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания по вопросам развития хлопководства с участием заинтересованных сторон был рассмотрен широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители. На большую часть вопросов в ходе конструктивного обсуждения были найдены устраивающие стороны ответы. Так, к примеру, найдено решение по нормативно-правовой «ловушке», в которую попали производители хлопка из Туркестанской области при получении положенных субсидий.

По условиям, закрепленным соответствующим приказом МСХ, крестьянам, выращивающим хлопок, только после сдачи продукции на хлопкоперерабатывающие заводы выдаются субсидии в размере 12 тысяч тенге за тонну. Но реальная ситуация такова, что не весь хлопок-сырец декхане могут завезти на перерабатывающие заводы и предприятия. Так, почти 46% произведенной продукции они продают закупающим организациям, т.н. трейдерским компаниям, которые затем увозят сырец на переработку. По этой причине крестьяне не выполняют условия субсидирования и, соответственно, не могут получить положенные деньги.

«Выяснилось, что трейдерские компании включаются в цепочку «декхане-хлопкозавод» из-за объективных трудностей при транспортировке хлопка-сырца. Поэтому мы вносим изменения в правила субсидирования. Теперь декхане смогут получать субсидии не только при передаче продукции на завод, но и при продаже его трейдерам. Приказ уже направлен в государственные органы. Мы следим за быстрым решением вопроса», - сообщил вице-министр сельского хозяйства.

Аналогично будут рассмотрены все вопросы, поднятые производителями хлопка. Министерством уже начата соответствующая работа, которая находится на постоянном контроле министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова.

Казахстан > Легпром > inform.kz, 10 ноября 2019 > № 3189181


Турция. Германия. Россия > Легпром > inosmi.ru, 9 ноября 2019 > № 3189926

Anadolu (Турция): в Германию мы поставляем свадебные платья, в Россию — костюмы жениха

Турецкий Измир стал центром по производству свадебных нарядов, экспортируемых в европейские страны. Доля экспорта в Россию также с каждым годом растет. Почему свадебные платья и костюмы жениха так полюбились во всем мире?

Юсуф Шахбаз (Yusuf Şahbaz), Anadolu Ajansı, Турция

В40 стран мира, прежде всего в Европу, экспортируются вечерние платья, платья невесты и костюмы жениха из Измира, ставшего центром производства свадебных нарядов в Турции.

Из Измира, которому удалось войти в число ведущих центров моды и производства свадебных нарядов и вечерних платьев, растет экспорт продукции этой отрасли в европейские страны и Россию.

В Измире традиция производства свадебных платьев, о которых мечтают молодые девушки, восходит к дореспубликанскому периоду истории Турции. Благодаря традиционной выставке «IF Wedding», проводимой вот уже 13 лет, Измир, который представляют около 500 компаний и порядка десяти тысяч работников этой сферы, начал завоевывать и зарубежные рынки, обретать мировую известность.

В последние годы свадебные платья, костюмы жениха и вечерние наряды, разработанные модельерами Центра моды имени архитектора Кемалеттина и объединившихся под его эгидой дизайнеров, стали неотъемлемой частью свадебных церемоний в 40 странах по всему миру.

Объемы экспорта этой продукции точно неизвестны, в силу того что в статистике внешней торговли она не отделяется от других видов готовой одежды, но, по оценкам представителей отрасли, составляют порядка миллиарда долларов. Данный сектор вносит большой вклад в рост прежде всего женской занятости в Измире.

Крупнейшим покупателем свадебных платьев, которые экспортируются из Измира за границу по средней цене 300 евро за платье, является Германия. За ней следуют Италия, Франция и другие европейские страны. А Россия, один из ведущих внешнеторговых партнеров Турции, выделяется спросом на костюмы жениха.

Рост экспорта костюмов жениха в Россию

Глава Центра моды имени архитектора Кемалеттина Иззет Авджи (İzzet Avcı) в интервью корреспонденту «Анадолу» (Anadolu) рассказывает, что около 70% производства свадебных нарядов Турции осуществляется в Измире и по экспорту в последние годы были достигнуты успешные результаты.

Экспорт свадебных платьев в Германию начался с возникновением спроса на них у граждан турецкого происхождения и стал расти по мере увеличения спроса со стороны остальных граждан, отмечает Авджи. «У нас есть магазины во многих городах Германии, — продолжил он. — Фиксируется рост продаж не только нарядов для невесты, но и платьев для подруг невесты. А в Россию растет экспорт костюмов жениха. На выставках, проводимых в этой стране, наша продукция вызывает большой интерес».

«Успехи молодых дизайнеров»

Недавно был запущен новый проект развития международной конкуренции, и внимание было сосредоточено на тюркских республиках, рассказывает Авджи. В вопросе дизайна также был сделан серьезный скачок вперед, подчеркивает он.

Большое количество молодых дизайнеров, выросших в Турции, обретают популярность по всей Европе, и это влияет на развитие отрасли, отмечает Авджи. «Продавцы бисера, тканей, пошивочные мастерские, дизайнеры — в Измире сектор свадебной индустрии дает хлеб порядка десяти тысячам человек. Особенно задают тон женщины, о чем мы можем с уверенностью сказать», — добавляет он.

Акцент на брендинге

Более половины свадебных нарядов, производимых в городе, поставляется на зарубежные рынки, сообщает экспортер свадебных платьев Абдулла Салкым (Abdullah Salkım).

По его словам, значительную часть экспорта составляет продукция, произведенная по фасонам различных брендов, но турецкие бренды также начинают все громче заявлять о себе. «Нам нужно вывести ценность бренда турецкого свадебного платья на высший уровень, — отметил Салкым. — В Европе мы должны выдвигать на передний план наши собственные бренды. При своем качестве и дизайне турецкий сектор свадебных платьев способен продавать продукцию по всему миру. Мы видим потенциал быстрого роста, прежде всего в странах Европы, Ближнего Востока и близлежащих регионах».

Турция. Германия. Россия > Легпром > inosmi.ru, 9 ноября 2019 > № 3189926


Туркмения > Легпром > turkmenistan.ru, 9 ноября 2019 > № 3189201

Президент Туркменистана принял рапорты от глав областных администраций о выполнении плана по производству хлопка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от хякимов (глав администраций) Ахалского, Балканского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов (областей) об успешном выполнении договорных обязательств по производству хлопка-сырца.

Аграрии страны собрали свыше 1 миллиона 50 тысяч тонн «белого золота». Выполнив взятые на себя обязательства, земледельцы продолжают работу на хлопковых полях с тем, чтобы убрать весь выращенный урожай.

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что в годы независимости, наряду с другими отраслями экономики, ускоренными темпами развивается и сельское хозяйство. Осуществляемые в данной отрасли преобразования дают свои положительные результаты.

Дайханские объединения, арендаторы и частные предприниматели полностью обеспечиваются необходимой техникой, удобрениями и семенами, в результате чего повышается продуктивность туркменского АПК.

Туркмения > Легпром > turkmenistan.ru, 9 ноября 2019 > № 3189201


Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ > legport.ru, 8 ноября 2019 > № 3190201

Музей ивановского ситца создал онлайн-каталог

Более трехсот изображений уникальных тканей XVIII–XX веков включены в онлайн-каталог, созданный Музеем ивановского ситца.

В онлайн-каталоге отдельным блоком представлены ткани ивановских мануфактур, экспонировавшиеся на крупнейших международных выставках в Чикаго и в Париже и отмеченные золотыми медалями. Всего же текстильное собрание Музея ивановского ситца составляет 550 тысяч образцов тканей и является одним из самых крупных в России.

Каталог создан по инициативе правительства Ивановской области при участии специалистов просветительского проекта Arzamas. Кроме того, Музей ивановского ситца представил совместный межрегиональный проект с Музеем Москвы "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново".

Он предполагает организацию экскурсий с посещением Музея Москвы и выставки "Ткани Москвы", московской текстильной фабрики, а также экскурсий в Иваново и Шую с посещением фабрики "Шуйские ситцы", особняка фабриканта Михаила Павлова и Музея ивановского ситца, заключили в пресс-службе.

Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ > legport.ru, 8 ноября 2019 > № 3190201


Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 8 ноября 2019 > № 3187649

Лебапский велаят выполнил обязательства по заготовке хлопка-сырца

Хлопкоробы долины Амударьи рапортовали об успешном выполнении своих контрактных обязательств по продаже государству хлопка-сырца. На заготовительные пункты ими доставлено почти 300 тысяч тонн высококачественного «белого золота».

Первыми в велаяте рапортовали Дарганатинский, Саятский и Халачский этрапы. Весомый вклад в успех внесли хлопкоробы Чарджевского этрапа. Это – крупные хлопкосеющие этрапы долины Амударьи. Высокий уровень организации труда всех участников уборочной страды позволил в оптимальные сроки собрать выращенный урожай.

Многие хлопкоробы-арендаторы, получив с каждого гектара арендного надела по 45-50 и более центнеров «белого золота», в 1,5 -2 раза перевыполнили договорные обязательства.

Достижению столь высоких результатов способствовали предпринятые в рамках структурных преобразований, осуществляемых в аграрном секторе, мероприятия по повышению культуры земледелия, широкому внедрению передовых агротехнологий, стимулирование труда земледельцев.

В эти дни в круглосуточном режиме работают 11 хлопкоперерабатывающих заводов Лебапа.

Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 8 ноября 2019 > № 3187649


Россия. СФО > Легпром > legport.ru, 7 ноября 2019 > № 3190202

На текстильном предприятии в Барнауле провели пожарные-тактические учения

К учениям были привлечены 58 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений МЧС России и 10 единиц пожарной и специальной техники. Был развернут оперативный штаб, который руководил ходом учений.

По легенде учений в результате короткого замыкания загорелось производственное сырье на первом этаже главного корпуса. Для большей реалистичности использовали специальные световые приборы и дымогенерирующие установки, сообщают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Специалисты эвакуировали четверых, еще пять человек остались в здании. Из-за угрозы распространения пожара на соседние помещения запросили дополнительные силы и средства. На месте создали оперативный штаб и два боевых участка: у главного входа в корпус и с западной стороны здания. Организованные звенья газодымозащитной службы эвакуировали из здания всех людей.

«Цель учений достигнута - подразделения показали высокую степень готовности к реагированию на пожар на предприятии текстильной промышленности», - отметил исполняющий обязанности начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Алексей Кудрявцев.

Россия. СФО > Легпром > legport.ru, 7 ноября 2019 > № 3190202


Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 7 ноября 2019 > № 3187650

Балканский велаят выполнил план по заготовке хлопка-сырца

Хлопкоробы Балканского велаята рапортовали о выполнении договорных обязательств по производству хлопка-сырца. Они собрали более 5 тысяч тонн «белого золота».

Торжество по случаю этого знаменательного события вылилось в большой праздник с участием представителей региональной администрации, передовиков страды, многочисленных местных жителей. С воодушевлением собравшиеся заслушали поздравительное Обращение Президента Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное хлопкоробам, сборщикам хлопка, механизаторам и всем работникам сельского хозяйства Балканского велаята.

Как отметил в своём послании глава государства, в нашей стране, уверенно следующей к новым высотам прогресса, созданы самые благоприятные условия для тех, кто связал свою судьбу с земледелием, для производительной работы хлопкоробов. Благодаря высоким результатам самоотверженного труда они могут обеспечить себе достаток и достойную жизнь. В этих целях в помощь дайханам государство регулярно закупает высокопроизводительную сельскохозяйственную технику, полностью обеспечивает их минеральными удобрениями, строит оросительные и коллекторно-дренажные сети, водохранилища.

Как известно, основная часть сельхозугодий Балканского велаята, орошаемых водами Каракум-реки, находится в этрапах Сердар и Берекет. С учётом почвенно-климатических условий западного региона страны поля были засеяны средневолокнистыми сортами хлопчатника. Успех балканцев, выполнивших государственный заказ по заготовке хлопка-сырца – закономерный итог многомесячных трудов земледельцев, их ежедневного ухода за посевами с соблюдением всех агротехнических норм.

Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 7 ноября 2019 > № 3187650


Туркмения > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > turkmenistan.gov.tm, 6 ноября 2019 > № 3187652

Хлопкоробы Дашогузского велаята выполнили договорные обязательства

Об успешном выполнении договорных обязательств по производству хлопка-сырца рапортовал Дашогузский велаят. Со 140 тысяч гектаров здесь собрано более 230 тысяч тонн «белого золота».

На состоявшемся по этому случаю в велаяте торжестве было зачитано поздравительное Обращение Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к хлопкоробам, механизаторам и всем работникам сельского хозяйства Дашогузского региона.

Как отмечено в послании, год от года земледельцы велаята достигают больших успехов в выращивании сельскохозяйственных культур. Нынешняя трудовая победа достигнута благодаря скоординированной работе арендаторов, частных производителей хлопка, механизаторов, работников водного хозяйства.

Выразив признательность главе государства за высокую оценку их труда, собравшиеся подчеркнули, что успешное выполнение дашогузцами договорных обязательств по заготовке хлопка-сырца обусловлено инфраструктурными преобразованиями в АПК, совершенствованием материально-технической базы и инструментарием экономического стимулирования, в том числе предоставлением земли в долгосрочное пользование, льготным кредитованием и повышением закупочных цен на различную сельхозпродукцию.

В нынешней страде в регионе было задействовано 305 единиц современной уборочной техники. Приемом и переработкой урожая-2019 заняты 47 приёмных пункта и 10 хлопкоочистительных заводов.

Хлопкоуборочная страда продолжается.

Туркмения > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > turkmenistan.gov.tm, 6 ноября 2019 > № 3187652


Эстония > Легпром > legport.ru, 5 ноября 2019 > № 3190203

Baltika избавилась от своих швейных предприятий в Эстонии

Ликвидация коснулась цехов фирмы, расположенных в Кохтла-Ярве и Таллинне. Увольнение ожидает более 300 работников. Благодаря этим мерам предприятие надеется сэкономить 2 миллиона евро.

В пятницу, 1 ноября, один из лидеров швейной промышленности Эстонии AS Baltika решил прекратить деятельность принадлежащей ей швейной компании OÜ Baltika Tailor и начать процедуру ликвидации.

OÜ Baltika Tailor — это компания группы Baltika, которая специализируется на пошиве мужской и женской одежды.

Ликвидация коснется цехов фирмы, расположенных в Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония) и Таллинне. Будут уволены более 300 человек. Благодаря этим мерам предприятие надеется сэкономить 2 миллиона евро.

Сообщается, что из-за слишком быстрого роста цен на сырье и рабочую силу внутри Эстонии, Baltika теперь будет заказывать пошивочные работы в странах Европы (они не указаны). Разработка продукции, дизайн и контроль качества по-прежнему осуществляются в соответствующих подразделениях AS Baltika в Эстонии.

Из пяти брендов, которыми владеет Baltika Group, решено оставить только три: сохранятся без изменений бренды премиум-класса Ivo Nikkolo и Baltman, а вот Monton, Mosaic и Bastion будут объединены под названием Monton.

Еще раньше серьезные сокращения магазинов и деятельности Baltika произошли в России. В начале 2015 года розничная система фирмы Baltika в России была сокращена, убыточные магазины закрыты.

AS Baltika — эстонская компания текстильной промышленности, ведущая деятельность в Центральной и Восточной Европе. До недавнего времени Baltika была представлена в шести странах — Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Украине и России. Первые магазины эстонского бренда открылись в Восточной Европе 17 лет назад — в 2002 году.

Эстония > Легпром > legport.ru, 5 ноября 2019 > № 3190203


Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 5 ноября 2019 > № 3187653

Марыйский велаят выполнил обязательства по сбору хлопка

В Марыйском велаяте состоялись торжества, посвящённые трудовой победе хлопкоробов региона, рапортовавших об успешном выполнении договорных обязательств по сдаче государству «белого золота». В общей сложности ими собрано более 313 тысяч тонн этой ценной сельхозкультуры.

С огромным воодушевлением собравшиеся заслушали поздравительное Обращение Президента Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное хлопкоробам, механизаторам и всем труженикам сельского хозяйства Марыйского велаята по случаю знаменательного события.

Как подчёркивается в послании туркменского лидера, основная цель осуществляемых в АПК комплексных преобразований – увеличение объёмов высококачественной сельхозпродукции, эффективное земле- и водопользование, повышение культуры земледелия за счёт внедрения в производство последних достижений науки и агротехники. В целом, всё это призвано ещё более укрепить созданное в стране продовольственное изобилие и нарастить экспортный потенциал отрасли.

В нынешнем году лидерами страды стали земледельцы Иолотанского, Тахтабазарского и Туркменкалинского этрапов. Затем победную эстафету подхватили хлопкоробы других хозяйств региона.

Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 5 ноября 2019 > № 3187653


Казахстан. Узбекистан > Легпром > camonitor.com, 5 ноября 2019 > № 3183876

Отрасль, которую потеряли казахи, но сохранили узбеки

Когда в СМИ приходится читать о проблеме трудоизбыточности сельского, преимущественно казахского, населения южных и западных регионов страны, о том, чем можно было бы его занять, дабы приостановить массовый и неконтролируемый исход в города, я вспоминаю об отрасли, которую мы сами же погубили в 1990-х. Речь идет о каракулеводстве, дававшем в советские годы экспортоориентированную продукцию.

Расцвет каракулеводства

Сегодня основными поставщиками этого ценного меха на мировой рынок являются Намибия, Афганистан и Узбекистан. В первой, где производится самый дорогой каракуль, зарождение отрасли стало возможным благодаря завозу в начале прошлого века бухарских овец. А сегодня она приносит этой африканской стране, одной из самых богатых на Черном континенте, пять-шесть миллионов долларов ежегодно. В Афганистане каракулеводство появилось чуть позже, в 1920-х, и тоже благодаря узбекским овцам, с которыми их хозяева перебрались туда, убегая от новой советской власти.

Примерно на тот же период приходится становление этой отрасли в Казахстане. Но всерьез ее развитием – тоже на основе опыта и племенного материала из Узбекистана –занялись в начале 1960-х. Именно тогда был создан Казахский научно-исследовательский институт каракулеводства, в Чимкентской, Кызылординской, Жамбылской, Гурьевской (ныне Атырауской и Мангистауской) областях стали появляться специализированные совхозы. Общее их количество превысило сотню, а для переработки поставляемого ими сырья в Чимкенте был построен крупный каракулевый завод.

И уже к началу 1980-х казахи почти догнали узбеков по объемам производства: на долю Казахстана приходилось 36-37 процентов всего выпускавшегося в СССР каракуля. Кроме этих двух республик, развитием отрасли занимались Туркмения и отдельные регионы РСФСР. Около трети готовой продукции отправлялось на экспорт, принося столь нужную стране валюту. Остальная поступала на советские фабрики по пошиву меховых изделий, в том числе на Алма-Атинскую, где из нее шили шубы (поскольку они были дорогими, их носили в основном жены больших начальников и заядлые модницы), головные уборы, воротники…

К середине 1980-х поголовье каракульских овец в Казахской ССР достигло 5,7 миллиона – это больше, чем сейчас в Намибии. Ежегодно в нашей республике производилось свыше двух с половиной миллионов шкурок (смушек). Причем самых разнообразных расцветок – черные, серые, коричневые со всевозможными оттенками, золотистые… Это означало, что разные совхозы специализировались на разведении разных пород овец. Кстати, селекционно-племенному делу отводилась особо важная роль: им занимались и НИИ, и экспериментально-опытные хозяйства. Например, в Кызылординской области совхоз имени Амангельды работал над получением серебристого сура. Хорошо известны имена ученых Хисмидуллы Укбаева, Абдрахмана Омбаева, которые вывели новые типы овец с оригинальным окрасом.

Уже само перечисление тех регионов нашей республики и СССР в целом, где культивировалось каракулеводство, указывает на то, что это преимущественно полупустынные и пустынные территории. Ведь каракульские овцы очень неприхотливы, они прекрасно адаптированы к суровым климатическим условиям и скудным пастбищам. Мало того, если их разводить в районах с богатым и сочным травостоем, качество каракуля может ухудшиться.

Как в советское время была организована заготовка шкурок? Весной, в течение апреля, происходил окот овец. 40-50 процентов полученных ягнят не позже чем через три дня после их рождения забивали на каракуль (в начале 1980-х этот процесс был механизирован – появились специальные установки), после чего смушки солили крупной солью, сушили, очищали, а затем отправляли на Чимкентский завод для последующей обработки. Оставшихся ягнят было достаточно для воспроизводства стада. Кстати, отрасль давала не только каракуль, но и мясо, отличавшееся хорошими вкусовыми качествами, шерсть (с каждой овцы за год настригали три-четыре килограмма), кожевенное сырье, а также молоко – специфическое по вкусу, но очень полезное. При выбраковке и забое уже беременной овцы с недоношенного ягненка получали каракульчу – особо ценный мех.

После подъема – закат

…Одним из регионов, где сельское хозяйство специализировалось на каракулеводстве, была Кызылординская область. Там это направление деятельности считалась вторым по важности и доходам после рисоводства: на возделывание риса были ориентированы чуть больше 60 совхозов, на разведение каракульских овец – около 30. В каждом хозяйстве насчитывалось в среднем от 40 до 60 тысяч голов, соответственно в целом по области – примерно полтора миллиона. Ежегодно на Чимкентский завод поставлялось порядка 600-700 тысяч смушек по средней закупочной цене в 30 рублей. В сумме почти на 20 миллионов рублей. Если спроецировать на день сегодняшний, взяв за основу паритет покупательной способности, то это равнозначно 20-25 миллиардам тенге. А ведь совхозы получали доходы еще и с продажи мяса, шерсти. При этом разведение неприхотливых каракульских овец обходилось относительно недорого. И потому большинство таких совхозов были рентабельными.

А вот, скажем, разведение КРС в условиях той же Кызылординской области приносило большие убытки. Обычно оно шло в привязке к рисоводству, и коров содержали в общем-то вынужденно, чтобы обеспечивать жителей региона молочной продукцией. Ведь последняя в ту пору, в отличие от дня сегодняшнего, была натуральной и не могла долго храниться, поэтому ее требовалось производить на месте (везти издалека не имело смысла). Бычков и выбракованных телок отправляли на откорм – такой вариант производства мяса тоже был убыточным. То есть, в условиях области только каракулеводство и отчасти традиционное для Приаралья верблюдоводство окупали вложенные затраты.

Хотя, конечно, экономический эффект мог быть куда выше, если бы не «родимые пятна» и пороки социалистической системы хозяйствования. Чабан со своей семьей пас совхозную (читай государственную) отару в 700 овец, получал за это зарплату, а при условии перевыполнения планов по выходу приплода, сдаче каракульских шкурок, мяса, шерсти – приличные премии. Но все-таки это был не его скот. Одновременно он имел еще и достаточно много собственных овец. И далеко не каждый мог удержаться от соблазна «перепутать» совхозную отару с личной. А поди проверь его, если летние джайляу и места зимовок находятся за десятки километров от центральной усадьбы. Хватало в совхозах и элементарной бесхозяйственности, порожденной тем же отчуждением работников от собственности и отсутствием у них реальных экономических стимулов. Ну, и показуха процветала.

В 1970-х стало появляться много чабанов, которые, как писали тогда газеты, рапортовали государству о получении по 160-180, а то и по 200 ягнят от каждой сотни маток. Хотя «в норме» плодовитость каракульских овец составляет 105-110: подавляющее большинство их приносит по одному ягненку, и только некоторые – по два. Столь резкое увеличение приплода объяснялось просто: в совхозах стали массово и в чрезмерных количествах использовать стимулятор многоплодия – СЖК (сыворотка жеребой кобылы). Погоня за высокими показателями, сулившими ордена, медали и денежные премии, обернулась снижением качества каракуля. Мало того, возникла угроза ухудшения генофонда овец. Занявший в начале 1985-го пост первого секретаря Кызылординского обкома партии Еркин Ауельбеков как прагматично мыслящий человек, быстро разобравшись, что к чему, распорядился ввести запрет на применение СЖК.

В планах и области, и республики в целом было дальнейшее развитие отрасли. Намечалось, что в скором времени Казахская ССР обгонит Узбекскую и что ее доля в общесоюзном производстве каракуля превысит 50 процентов. Но после распада СССР в лихие 1990-е практически все поголовье племенных овец пошло под нож…

Есть смысл подумать

Уже в 21-м веке в отдельных районах Южно-Казахстанской (теперь Туркестанской) и Кызылординской областей предпринимались попытки возродить каракулеводческие фермы. Однако пока о каких-то успехах говорить не приходится.

В соседнем Узбекистане отрасль, пусть и не на прежнем уровне, но все же сохранилась. Ежегодно там получают порядка миллиона каракульских смушек, из которых почти 90 процентов приходятся на крестьянские и личные подсобные хозяйства. Кстати, живущие в этой республике казахи довольно активно занимаются разведением таких овец. Есть предприятия, специализирующиеся на выделке каракуля, пошиве из него одежды и головных уборов – их охотно покупают приезжающие в Бухару и Хиву иностранные туристы. Готовый к шитью мех продается и за границу. Например, одно только ООО «Бухарский каракуль», занимающееся выделкой как узбекского, так и афганского сырья, ежегодно реализует 25 тысяч шкурок, получая за каждую из них от 20 до 35 долларов.

А пару месяцев назад президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли». Оно предусматривает увеличение поголовья овец данного направления, совершенствование на научной основе племенной работы, организацию глубокой переработки сырья и т.д. В этих целях даже создается специальный фонд: из него будут осуществляться выплаты тем хозяйствам, которые занимаются производством продукции, имеющей экспортный потенциал.

Понятно, что развитие отрасли, пережившей свой пик в 1980-х, сегодня серьезно ограничено движением в защиту животных и «антимеховой пропагандой», которые набрали нешуточный размах в странах Запада, – ведь на этот рынок она в основном и ориентирована. Но, во-первых, все-таки там остается немало модниц, готовых закрыть глаза на то, что те же каракулевые шубы или жакеты сшиты из шкурок отправленных на забой трехдневных ягнят, а, во-вторых, появляются другие рынки. Например, почти полуторамиллиардный Китай, где доля состоятельного населения постоянно растет. На севере же от нас есть 150-миллионная Россия с ее суровым климатом и спросом на теплую, изысканную и одновременно долговечную зимнюю надежду.

Все сказанное не значит, что автор призывает непременно возродить в Казахстане эту отрасль. Но подумать, взвесив все «за» и «против», стоит. Тем более что южные и западные регионы нашей страны, повторюсь, идеально подходят для разведения каракульских овец, а их быстро растущее население, особенно сельское, нуждается в трудоустройстве. Правда, нужно иметь в виду, что возрождение каракулеводства потребует комплексного, системного подхода (единичные хозяйства и кустарные производства мало что дадут), умения работать на перспективу, серьезных финансовых вложений при понимании того, что они не скоро начнут приносить отдачу. А как раз таки с этим в Казахстане существуют серьезные проблемы…

Автор: Женис Байхожа

Казахстан. Узбекистан > Легпром > camonitor.com, 5 ноября 2019 > № 3183876


Россия > Легпром > snob.ru, 5 ноября 2019 > № 3183875

Дмитрий Мецаев: Хотите чего-то добиться — наденьте костюм

Бизнесмен Дмитрий Мецаев всегда следовал своим мечтам и не боялся перемен. Поэтому он бросил успешную карьеру юриста и открыл собственный мужской бутик Icon Suit — в нем каждый покупатель может сам придумать дизайн для своего костюма. Сегодня компания уже вышла на американский рынок и успешно конкурирует с другими брендами. Мецаев рассказал «Снобу», как он продал первые 50 костюмов и почему хорошо сидящий пиджак — обязательное условие успеха

Сноб. Дмитрий, как вышло, что вы из юриспруденции ушли в модную индустрию?

Я верю, что каждый человек приходит в мир не просто так: у него есть дело, которое он должен выполнить. Про человека, который делает свое дело, обычно говорят: «Он нашел себя», и обычно видно, что этот человек счастлив. Для кого-то этим делом может быть семейная жизнь, для кого-то — работа.

В юриспруденции я был успешен. У меня были иностранные клиенты, хороший заработок. Я смог позволить себе MBA в бельгийской бизнес-школе, жил в Петербурге в огромной квартире. Но я не чувствовал, что в юриспруденции я состоялся или смогу состояться. Нужно было делать что-то другое.

Когда я работал юристом, я каждые полгода летал в Неаполь заказывать себе костюмы, рубашки, галстуки и ботинки. Каждая поездка обходилась в 10–20 тысяч долларов. Это было дороговато. Но в Москве вообще не было нормальных костюмов по вменяемой цене. Даже если ты заказывал костюм за 5 тысяч долларов, он мог оказаться не очень хорошим. Так что я понимал: есть свободная ниша. В Москве негде купить по-настоящему хороший костюм за адекватные деньги.

Как-то раз в 2008 году я был проездом в Амстердаме и обратил внимание на один магазин, которого раньше не видел в России. Потом его же я нашел в Вильнюсе. Зашел и спросил у сотрудников, собираются ли они открываться в России. Мне сказали, что такой план у компании есть. Тогда я снова полетел в Амстердам — договариваться о том, что я буду представителем бренда в России.

Сноб. Вот так, без опыта? Как вы договорились?

Я пришел в офис и сказал, что хочу поговорить с основателем компании. А меня спрашивают: «Ты кто такой вообще?» Объяснили, мол, он в Британии, открывает новый магазин.

К счастью, оказалось, что его секретарша — русская девушка из Эстонии. Я сбегал в магазин, принес ей шампанского, конфет. Она говорит: «Все сделаем». И устроила мне встречу. Основатель выслушал меня и говорит: «Продай 50 костюмов в России, тогда подумаем о франшизе».

Сноб. Вы так ловко со всеми договариваетесь?

У людей есть определенные психотипы. Если вам от кого-то что-то нужно, стоит подготовиться к беседе с человеком, понять, что у него за психотип, как с ним лучше разговаривать.

Сноб. Это у вас такой талант — определять психотип?

99% таланта — это упорная работа. Всему можно научиться по учебникам. Поэтому я всегда всем говорю: если вы сомневаетесь, потратить ли вам деньги на образование, не сомневайтесь — тратьте. Увидели интересный курс в интернете — покупайте. Никогда даже не раздумывайте.

Сноб. И свои первые 50 костюмов вы тоже продали благодаря навыкам общения?

Сначала нет. Я звонил всем клиентам, с которыми работал как юрист, и предлагал сшить им хорошие костюмы по меркам. Они спрашивали: сколько стоит? Я говорил: тысячу долларов. Это очень дешево — хороший костюм по индивидуальным меркам обычно стоит намного дороже. Клиенты смеялись: «Да ты что, мы дешевле, чем за пять, не покупаем». Я пришел на совещание в одну энергетическую компанию и говорю: «Ребят, давайте костюмы вам сошьем?» Все то же самое — всех насторожила цена. Оказывается, если ты предлагаешь что-то заметно дешевле рынка, это очень тяжело продать.

Так бы я ничего и не продал, но в том же самом 2008 году рубль начало трясти, экономика стала рушиться. Люди, которые раньше отказывались от костюмов, стали звонить мне и спрашивать: «Твое предложение еще в силе?» Очень быстро у меня образовалась очередь за костюмами.

Какое-то время это было моим хобби — я заказывал костюмы для друзей, знакомых, заодно и для себя. Но постепенно хобби стало приносить мне больше денег, чем основная работа. И я решил: пора бросать юриспруденцию.

Сноб. Но как из франчайзи вы стали основателем собственной компании?

Я спокойно себе торговал, мы уже выбрали помещение для бутика. И тут я совершенно случайно нашел поставщиков костюмов еще лучше. Эта фабрика производила их только по меркам, никакого готового продукта «на вешалке».

Сноб. А что плохого в готовом продукте?

Вся fashion-индустрия сейчас стремится к персонализации. Зачем покупать костюм, который кто-то сшил не для тебя? Вот смотрите, у меня на подкладке рисунок с коктейлями. С одной стороны, этот рисунок обо мне что-то говорит. С другой — он скрыт от посторонних глаз. Эдакая фига в кармане.

Ткань я выбирал из пяти тысяч вариантов. И крой тоже. А если можно самому придумать себе костюм за те же деньги, за которые вы купите готовый «с вешалки», то выбор очевиден.

Сноб. Итак, вы решили открыть Icon Suit?

Не все так просто. Сначала я приехал к своему работодателю и сказал: «Хочу работать с вами и одновременно с этим делать свой бренд». Он мне ответил: «Так не пойдет. Выбирай что-то одно». Я тогда не понял, почему он так решил, немного расстроился. Но теперь понимаю, что он был прав.

Я оказался перед трудным выбором. С одной стороны — финансовая стабильность и уверенность в том, что все получится. С другой — шанс сделать собственный новый бренд, попытаться через все пройти самому, но никакой уверенности в будущем.

Я пришел в паб «Джеймс Кук» в Петербург, заказал пинту Kilkenny и попросил: «Господи, дай мне знак». И стал ждать. Выпил три пива, знака все не было. В ход пошел виски. И вдруг заиграл Фрэнк Синатра — My Way. Я все понял и тут же позвонил франчайзеру, сказал, что ухожу. Он удивился, мол, какой дурак отказывается от работы с нами? Но я был уверен.

Сноб. Вы все время подчеркиваете, что у Icon Suit костюмы ручной работы, говорите, что «по одежке встречают». Но если вы придете на встречу с человеком и увидите, что на нем готовый недорогой костюм, неужели ваше мнение о нем как-то изменится?

Конечно, нет. Я ж современный, либеральный человек. Но как его костюм подействует на мое подсознание — это другой вопрос. Наш мозг принимает решение на основании опыта тысяч поколений. Это все сложнее, чем просто «подумать». Уверен, и среди ваших, и среди моих далеких предков есть кто-то, кто получил по башке за то, что был плохо одет.

Признайтесь, вы можете быть сколько угодно развиты и можете много раз поменять мнение о человеке. Но глубоко внутри вы все-таки замечаете, как он одет. 70 тысяч лет существования Homo Sapiens говорят: если хотите чего-то в жизни добиться, не стоит пытаться сделать это в шортах. Наденьте костюм.

Сноб. Вы всегда так много значения придавали одежде?

В 1982 году папа вернулся из Англии — он на год уезжал туда работать. В те времена съездить туда было все равно что слетать на Марс. Он привез домой целый чемодан шмоток. Мне было семь или восемь лет. Я до сих пор помню содержимое этого чемодана. Например, вельветовый пиджак из магазина Levi’s. Он был такого цвета — сейчас бы сказали цвета camel. Во всем городе ни у кого больше не было такого пиджака, и я вдруг стал очень популярным. А ведь я вообще-то не очень уверен в себе. Наверное, я понял: когда надеваешь красивую вещь, все меняется. И самоощущение, и отношение окружающих. Думаю, отсюда все и пошло. Хотя я раньше даже не осознавал, что у меня есть такое воспоминание, — это вы мне сейчас помогли его выудить своим вопросом.

Сноб. Но почему все-таки костюмы?

Я больше десяти лет проработал юристом, и за это время я многое понял. Ты сам назначаешь цену за услугу, которую оказываешь. Можешь потребовать тысячу долларов, а можешь — десять тысяч. На каждого специалиста свой клиент. Но если ты приходишь к клиенту, а вид у тебя такой, словно вся одежда стоит два доллара, разве ты можешь брать за работу 500 долларов в час? Когда я во всем этом разобрался, я стал ценить хорошие костюмы.

По одежке встречают — банальность, но факт. Не я это придумал. Все возражают: «А как же Цукерберг, как же Стив Джобс?» Да вы посмотрите на фотографии Джобса в 80-х: он ходил в двубортном костюме и с галстуком. Это было время, когда он еще сам продавал свои компьютеры, что называется, «торговал лицом». Если ты «торгуешь лицом», ты не можешь ходить просто в водолазке. А вот если ты уже построил империю, которая без твоего участия генерирует деньги, а тебе лично не нужно ничего продавать — тогда хоть в одних трусах ходи.

Беседовала Юлия Дудкина

Россия > Легпром > snob.ru, 5 ноября 2019 > № 3183875


Франция > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > forbes.ru, 5 ноября 2019 > № 3183547

Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира

Александр Пятин

редактор новостей

Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно обогнал Билла Гейтса и стал вторым в рейтинге богатейших миллиардеров мира по версии Forbes Real-Time. От первого места, которое занимает основатель Amazon Джефф Безос, француза отделяет чуть больше $5 млрд

Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. По данным на 5 ноября, его состояние оценивалось в $107 млрд. Это позволило французу обогнать в списке сооснователя Microsoft Билла Гейтса — его состояние на тот момент оценивалось в $106,8 млрд. От расположившегося на первом месте основателя Amazon Джеффа Безоса Арно отделяет $5,3 млрд.

Состояние Арно увеличивается благодаря росту цены акций LVMH, который продолжается с начала октября. Согласно данным торгов, во вторник, 5 ноября, стоимость бумаг на бирже достигла исторического пика — €400,9 за бумагу. В начале 2019 года акции LVMH стоили около €253 за штуку.

В марте, когда Forbes публиковал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд. Однако в июне оценка превысила отметку в $100 млрд, что позволило Арно стать третьим (после Безоса и Гейтса) миллиардером с 12-значным состоянием. В июле француз вытеснил сооснователя Microsoft со второй строчки в рейтинге Forbes Real-Time, но всего неделю спустя снова переместился на третье место.

Франция > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > forbes.ru, 5 ноября 2019 > № 3183547


Грузия > Легпром > newsgeorgia.ru, 4 ноября 2019 > № 3188400

Шарикадзе: сфера моды может принести экономическую прибыль Грузии

Грузинская мода может принести серьезную экономическую прибыль стране, если ее серьезно поддерживать и продвигать, считает дизайнер-фотограф Ирма Шарикадзе

В Тбилиси подходит к концу очередной сезон Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. Он стартовал в грузинской столице в среду, 30 октября. Одно из самых модных событий, как всегда, объединило самых интересных и востребованных грузинских и иностранных дизайнеров, в том числе и байеров.

"И государство, и частный сектор должны оказывать всяческую поддержку грузинской моде. В таком случае мода принесет очень большую экономическую прибыль стране. У нас начинает развиваться модный туризм, очень много людей приезжает сюда к грузинским дизайнерам именно для шоппинга, и нельзя этого не ценить, так как это сложнейшая работа", - сказала Шарикадзе в интервью Sputnik Грузия.

По ее словам, сегодня очень сложно создать свой бренд и вынести его на публику. Грузинские дизайнеры проделывают действительно невероятную работу, и она будет напрасной, если государство не окажет им большую помощь, уверена Шарикадзе.

Грузия > Легпром > newsgeorgia.ru, 4 ноября 2019 > № 3188400


Туркмения > Легпром. Агропром > turkmenistan.gov.tm, 4 ноября 2019 > № 3187655

Хлопководы Ахалского региона выполнили план по заготовке «белого золота»

Важную трудовую победу одержали земледельцы Ахалского велаята, которые первыми в стране выполнили государственный заказ по сбору хлопка-сырца, сдав свыше 207 тысяч тонн «белого золота».

По велаяту выращен добротный урожай и в этом есть достойный вклад каждого хлопководческого хозяйства, передовых мастеров урожаев, механизаторов и других работников сельского хозяйства этрапов.

По случаю трудовой победы хлопкоробов Ахала здесь состоялось торжество, в котором приняли участие руководители и ведущие специалисты велаятского хякимлика, труженики села.

Как отмечали выступавшие, государство создает все необходимые условия для тружеников села, хлопкоробов, их производительного труда. На регулярной основе закупается мощная сельскохозяйственная техника, дайхане полностью обеспечиваются высококачественными семенами и минеральными удобрениями. При этом большое значение придаётся работе по улучшению водоснабжения, мелиоративного состояния земель.

Весомый вклад в выполнение договорных обязательств по сдаче хлопка-сырца, наряду с мастерами-земледельцами, внесли комбайнёры, управляющие современной уборочной техникой, и водители, обеспечившие бесперебойную перевозку урожая.

Хлопкоуборочная страда в Ахалском велаяте продолжается. С честью выполнив взятые на себя обязательства, земледельцы региона трудятся ударными темпами, чтобы убрать до последней коробочки урожай «белого золота».

Туркмения > Легпром. Агропром > turkmenistan.gov.tm, 4 ноября 2019 > № 3187655


Казахстан > Легпром. Агропром > inform.kz, 3 ноября 2019 > № 3186660

Министр сельского хозяйства РК встретился с туркестанскими хлопководами

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетили Мактааральский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первую очередь, во время посещения производственного кооператива «Ашм Сервис орталыгы» в сельском округе Махтаарал, рабочая группа ознакомилась с ходом уборки хлопка. В этом году товарищество засеяло семенами хлопка 70 га, на сегодня урожайность составляет 25 ц/га. Также производственный кооператив оснащен 58 единицами сельскохозяйственной техники и обеспечивает работой 43 человека.

В целом, в этом году в области хлопчатник выращивают на 131 тыс. га, крестьяне планируют собрать более 340 тыс тонн продукции. Из них в настоящее время собрано 320 тысяч тонн. На данный момент крестьян волнует вопрос цены на «белое золото». На сегодня хлопкоперерабытывающие заводы Мактааральского района предоставляют аванс в размере 100 тыс. тенге за тонну хлопка. Однако до сих пор фактическая цена не утверждена.

Для решения этого вопроса в поселке Атакент министр и глава региона провели встречу с руководителями хлопкоперерабатывающих заводов района и сельхозтоваропроизводителями региона. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы хлопководства, а со стороны акимата области были внесены соответствующие предложения министру сельского хозяйства. При этом, Сапархан Омаров отметил, что эти предложения найдут свою поддержку и будут рассмотрены на заседании Правительства. В свою очередь, Умирзак Шукеев отметил, что цены на хлопок-сырец в ближайшие дни будут стабилизированы. В завершение визита в Сайрамском районе рабочая группа ознакомилась с деятельностью ТОО «Dala-fruit.kz». Глава Минсельхоза дал положительную оценку работе, проводимой в области в сфере сельского хозяйства.

Казахстан > Легпром. Агропром > inform.kz, 3 ноября 2019 > № 3186660


Россия. СКФО > Легпром > legport.ru, 1 ноября 2019 > № 3190204

Власти Ставрополья создадут региональный парк для компаний легкой промышленности

"Годовой оборот нового регионального парка "Пятигорье" может достигать 100 млрд рублей, он должен стать центром легкой промышленности края", - сказал представитель управления.

По его словам, для парка подобран земельный участок площадью 32 га. На его территории планируется разместить около 300 предприятий легкой промышленности, в том числе фабрики по выделке меха.

"Инициатива создания регионального парка принадлежит краевой исполнительной власти и легальным производителям одежды. По сути, заработает новый механизм поддержки предпринимателей, работающих в сфере легкой промышленности", - отметил собеседник агентства.

Резиденты регпарка смогут получить ряд действующих в регионе видов господдержки. Производители смогут оптимизировать свои затраты, получить льготы и преференции по налогам, сократить расходы на логистику.

На Ставрополье в рамках нацпроекта реализуется четыре региональных проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, направленные на акселерацию субъектов МСП и расширение их доступа к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию, а также улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и популяризацию предпринимательства.

В рамках данных регпроектов на создание двух промпарков, в том числе в Лермонтове, планируется направить более 505 млн рублей.

В Ставропольском крае работает 165 предприятий легкой промышленности, в том числе одно среднее, 28 малых и 136 микропредприятий. На территории Кавказских Минеральных Вод, где заработает регпарк, сосредоточено более 70% российских предприятий по выпуску шуб.

Россия. СКФО > Легпром > legport.ru, 1 ноября 2019 > № 3190204


Франция > Легпром > forbes.ru, 1 ноября 2019 > № 3179807 Бернар Арно

Миллиардер, работающий 24 часа в сутки: как владелец Louis Vuitton создал состояние в $100 млрд

Сьюзен Адамс

Редактор Forbes USA

Владельца Dior и Louis Vuitton называют человеком, не принимающим слова «нет» и не желающим проигрывать. Эти качества помогли Бернару Арно построить модную империю, которая стала символом французской роскоши, и создать состояние более чем в $100 млрд. Останавливаться на этом он не планирует

«Бернар Арно вдохновляет меня», — говорит Шерон Барбер. 38-летний дизайнер аксессуаров из Лос-Анджелеса прилетел в Париж в разгар осенней Недели моды и отправился в роскошный флагманский магазин Louis Vuitton на Вандомской площади, чтобы воздать должное главе группы компаний LVMH. Барбер сразу приковывает к себе внимание. Он выкрасил волосы в ярко-розовый и желтый, а затем черной краской с помощью трафарета нарисовал на них несколько знаков доллара. На зубах дизайнера — зеленые грилзы, а шею обвивает массивная стальная цепь из замков от сумок Louis Vuitton. «В прошлом году я потратил пару сотен тысяч на вещи от Louis Vuitton», — добавляет Барбер. Он зарабатывает на жизнь кастомизацией одежды и аксессуаров для звезд хип-хопа, например для трио Migos и рэпера Post Malone. В видеоклипе на песню Saint-Tropez Post Malone носит бронежилет, который Барбер изготовил из сумки Louis Vuitton и черной кожи. Дизайнер из Калифорнии убежден, что Бернар Арно в одиночку сформулировал современное определение понятия «роскошь».

«Это самый необычный дом Louis Vuitton. Здесь можно увидеть всю вселенную бренда», — говорит Арно с ярко выраженным французским акцентом, описывая открытый два года назад флагманский магазин Louis Vuitton. Сам магазин представляет собой что-то среднее между музеем и закрытым клубом. В сверкающих витринах — вещи Louis Vuitton во всем многообразии. Мраморная лестница со стеклянными балюстрадами ведет в частное ателье на четвертом этаже, где шесть портных создают на заказ платья для таких знаменитостей, как Леди Гага и Эмма Стоун. «Я принимал непосредственное участие в создании магазина», — подчеркивает Арно.

Француз постоянно следит за финансовыми показателями своих крупнейших брендов. Особенно это касается Louis Vuitton — «денежной машины» конгломерата. По оценкам аналитиков, именно на Louis Vuitton приходится до 47% прибыли и почти четверть доходов LVMH за 2018 год, общая сумма которых составила $54 млрд. Сама LVMH публикует финансовую отчетность по пяти основным подразделениям, но не раскрывает показатели отдельных брендов.

Сумки, одежда и аксессуары, которые Louis Vuitton никогда не продает оптом или со скидками, представляют собой идеальное сочетание классики и современности. Отличным примером такого сочетания можно назвать изготовленную из бирюзовой кожи и выпущенную ограниченной серией сумку Capucines стоимостью $8600. 29-летняя художница из Гарлема Тшабалала Селф украсила ее уникальной многослойной аппликацией. В начале года новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton, 39-летний Вирджил Абло также вызвал всеобщий ажиотаж, представив коллекцию светящихся в темноте сумок. Из-за вплетенного в сумки оптоволокна логотип LV в темноте подсвечивается всеми цветами радуги.

«В чем кроется секрет успеха таких брендов, как Louis Vuitton и Christian Dior? Все дело в двух аспектах, которые могут противоречить друг другу: эти бренды существуют вне времени и при этом современны как никогда, — говорит Арно. — Это словно огонь и вода».

Благодаря этому парадоксу компании группы LVMH, объединяющей Fendi, Bulgari, Dom Pérignon, Givenchy и другие бренды (всего более 70), получили рекордные продажи и прибыль. Это, в свою очередь, способствовало увеличению стоимости акций LVMH, которые менее чем за четыре года подорожали почти втрое. Бернар Арно вместе с родными владеет 47% акций компании. Его состояние сейчас оценивается в $102 млрд — на $68 млрд больше, чем в 2016 году. Он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира — после Джеффа Безоса ($110 млрд) и Билла Гейтса ($106 млрд).

И даже в 70 лет Арно не намерен останавливаться на достигнутом. В конце октября LVMH объявила о предварительных переговорах о покупке американского ювелирного бренда Tiffany. Арно планирует поглотить ювелирную компанию с 182-летней историей за $14,5 млрд. Если эта сделка состоится, Tiffany станет его крупнейшим приобретением.

«Если сравнивать нас с Microsoft, то можно сказать, что наша компания не такая уж и большая», — отмечает миллиардер. Действительно, рыночная стоимость технологического гиганта в $1,1 трлн значительно превышает капитализацию LVMH, которая составляет $214 млрд. «Но это только начало», — добавляет француз.

Хищник в дорогих доспехах

Начало карьеры Арно на промышленном севере Франции было далеко не таким роскошным. Первой любовью миллиардера была музыка, но ему не хватило таланта, чтобы стать выдающимся пианистом. В 1971 году, получив инженерное образование в элитном французском вузе, он начал работать с отцом в строительной компании, основанной в городе Рубе еще его дедом.

В том же году в разговоре с таксистом в Нью-Йорке Арно почерпнул важный урок, который впоследствии привел его во главу империи LVMH. Арно спросил таксиста, знает ли он президента Франции Жоржа Помпиду. «Нет, — ответил американский водитель. — Но я знаю Кристиана Диора».

В 25 лет Арно возглавил семейный бизнес. После того как в 1981 году президентом Франции стал социалист Франсуа Миттеран, Арно переехал в США и попытался создать там подразделение семейной компании. Но его амбиции выходили далеко за рамки строительства. Ему нужен был проект, который он мог бы масштабировать, — бизнес с французскими корнями и международным присутствием.

В 1984 году, узнав, что бренд Christian Dior выставлен на продажу, Арно сразу же решил его купить. Материнская компания Dior — Boussac, которая также была крупнейшим производителем текстиля и одноразовых подгузников, обанкротилась, и французское правительство срочно искало покупателя. Арно потратил $15 млн из семейного капитала и привлек инвестиционную компанию Lazard Frères, которая вложила в спасение Boussac еще $80 млн. Газеты писали, что Арно сперва обещал возобновить производство и сохранить рабочие места. Однако затем он уволил 9000 рабочих и распродал большую часть активов за $500 млн. Такая наглость поражала — ведь Арно поступил не как француз, а как настоящий американец. Пресса окрестила Арно «волком в кашемире».

Следующей целью Арно стало парфюмерное подразделение Dior, которое принадлежало конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy. Руководители брендов LVMH постоянно соперничали между собой, и Арно решил извлечь из этого выгоду. Сперва он подружился с главой компании Louis Vuitton, основатель которой создавал специальные сундуки еще для императрицы Евгении, жены Наполеона III. Арно помог главе Louis Vuitton свергнуть директора алкогольного подразделения Moët Hennessy — только чтобы впоследствии избавиться и от него тоже. К 1990 году при поддержке Lazard Frères и с помощью денег, полученных от продажи предприятий Boussac, он получил контроль над конгломератом, в который входили знаменитый французский производитель шампанского Moët & Chandon и французский производитель коньяка Hennessy, основанный в 1765 году.

Получив в свое распоряжение Louis Vuitton Moët Hennessy, Арно потратил миллиарды долларов на приобретение ведущих европейских модных и парфюмерных компаний, изготовителей ювелирных изделий и часов, а также производителей изысканных вин и крепких спиртных напитков. С 2008 года LVMH приобрела 20 брендов, в результате чего теперь в нее входит 79 компаний. В 2011 году LVMH заплатил почти $5 млрд (преимущественно акциями) за итальянский ювелирный бренд Bulgari. Два года спустя она за $2,6 млрд поглотила итальянского производителя одежды из шерсти и кашемира Loro Piana. Последняя сделка поглощения была заключена в апреле этого года. LVMH заплатил $3,2 млрд за лондонскую группу Belmond, в которую входят отель Cipriani в Венеции, роскошные поезда Orient Express и три сафари-отеля в Ботсване.

«Бернар Арно — хищник, а не творец», — говорит банкир, знающий о деталях сделки по спасению Boussac.

Но не во всех начинаниях миллиардеру сопутствовала удача. В 2001 году он проиграл своему главному конкуренту Франсуа Пино борьбу за контроль над легендарным итальянским домом моды Gucci — средства массовой информации прозвали их битву «войной сумок». В течение следующего десятилетия LVMH, позаимствовав тактику хедж-фондов, тайно скупала акции Hermès — компании с 182-летней историей, выпускающей шелковые шарфы и культовые сумки Birkin. Действуя таким образом, компания Арно собрала пакет в 17%. Но в затяжной войне с руководством Hermès, которая продолжалась до 2017 года, LVMH потерпела поражение и отказалась от большей части своей доли.

Арно выглядит так, будто облачен в своего рода доспехи, когда мы встречаемся в пасмурное пятничное утро в конце сентября. Миллиардер носит продукцию нескольких брендов LVMH: костюм в тонкую полоску от Celine, темно-синий галстук от Loro Piana, черные кожаные туфли от Berluti и белая рубашка под запонки от Dior c вышитыми на ней инициалами. Он поддерживает форму, играя в теннис четыре часа в неделю, иногда со своим другом Роджером Федерером. «Как видите, я стараюсь не растолстеть и часто занимаюсь спортом», — подчеркивает француз.

Теннис для него единственный способ отдохнуть от работы. Рабочий день Арно обычно начинается в 6:30 утра. Сейчас он живет в особняке XVII века в VII округе Парижа на левом берегу Сены. Каждое утро миллиардер, слушая классическую музыку, просматривает новости модной индустрии и переписывается с членами семьи и руководителями брендов. «Я каждый день думаю о том, что через десять лет изделия наших брендов должны быть так же желанны, как сегодня. Это ключ к успеху», — утверждает Арно. К 8 часам утра он приезжает в офис на авеню Монтень, где работает до 21:00. Иногда он делает перерыв на 20-30 минут, чтобы поиграть на рояле Yamaha в одном из залов на девятом этаже здания.

«Он работает 24 часа в сутки. Даже когда он спит, ему снятся новые идеи», — рассказывает 44-летняя Дельфина Арно, старшая дочь Арно от первого брака и исполнительный вице-президент Louis Vuitton.

По субботам Арно ездит по розничным магазинам брендов LVMH и дает продавцам-консультантам рекомендации по оформлению витрин. За одно утро он посещает до 25 бутиков — и не только свои, но и магазины конкурентов. «Это его ритуал», — считает 25-летний сын Арно Фредерик, который работает в часовой компании TAG Heuer, входящей в LVMH.

Арно рассказывает о том, что он увидел в магазинах, руководителям брендов LVMH. Недавно он предупредил генерального директора Louis Vuitton Майкла Берка, что во флагманском магазине на Вандомской площади закончились новые сумки Onthego стоимостью $2480. «Он жалуется, когда в магазинах распродано слишком много товаров», — отмечает Майкл Берк, который работает с Арно с 1980 года.

Как минимум раз в месяц Арно летает на своем Bombardier в отдаленные уголки своей модной империи. В октябре он посетил небольшой техасский городок Кин, где вместе с президентом США Дональдом Трампом торжественно открыл первую из двух новых фабрик Louis Vuitton. В течение следующих пяти лет там планируется создать 1000 рабочих мест. В США у бренда уже есть два подобных предприятия — в Калифорнии.

«Я здесь не для того, чтобы осуждать его политический курс. Я далек от политики», — сказал Арно журналистам на вопросы о Трампе. Тем не менее это событие повлекло за собой оживленные дискуссии среди сотрудников его компании. Креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер написал в Instagram: «Я — модельер. Я отказываюсь от подобных ассоциаций». Он также добавил хештеги #trumpisajoke и #homophobia. Арно не отреагировал на высказывания Гескьера.

В конце октября Арно, Берк и генеральный директор Dior Пьетро Беккари собирались лететь в Сеул, чтобы посетить магазины LVMH, в том числе новый флагманский бутик, над созданием которого работал известный архитектор Фрэнк Гери. Это шестой магазин Louis Vuitton с художественной галереей, где представлены экспонаты из обширной коллекции фонда Fondation Louis Vuitton, спонсируемого компанией Арно. Экспонаты коллекции можно увидеть в подобных флагманских магазинах и в музее Louis Vuitton в Париже, над созданием которого также работал Фрэнк Гери. Строительство музея обошлось конгломерату в $135 млн.

География присутствия LVMH впечатляет: 4590 магазинов в 68 странах мира. Но вопрос открытия новых магазинов или закрытия старых зачастую зависит не только от традиционных показателей вроде продаж на квадратный метр, но и от шестого чувства Арно и местоположения магазина. В Китае, на одном из самых важных рынков для его конгломерата, Арно специально ограничивает количество магазинов Louis Vuitton, чтобы контролировать темпы роста LVMH.

В прошлом году руководство Louis Vuitton закрыло магазин в флоридском Форт-Лодердейле, потому что соседние магазины и рестораны не были достаточно привлекательными. Арно несколько раз приезжал на Елисейские поля, прежде чем утвердить появление нового бутика Dior возле Триумфальной арки. Несмотря на данные о низких продажах у предыдущего арендатора, миллиардер все же одобрил эту площадку. «Он давит своим авторитетом, чтобы посмотреть, действительно ли его подчиненные полностью уверены в успехе предприятия. Он бросает им вызов, это его тактика», — говорит Беккари.

Человек, не желающий слышать слово «нет»

Еще одна тактика Арно — ставить соперников в неловкое положение. В июле, когда многие производители одежды и аксессуаров соревновались за звание самого экологичного бренда, он объявил о партнерстве с дизайнером Стеллой Маккартни (дочерью музыканта Пола Маккартни), которая уже давно пытается внедрить в мир моды принципы устойчивого развития. Так, например, она говорит, что не использует клей в производстве кроссовок, поскольку его делают из костей и сухожилий животных. В прошлом году Стелла Маккартни завершила 17-летнее сотрудничество с группой компаний Kering, которая принадлежит конкуренту Арно Франсуа Пино. Поэтому Арно пригласил ее стать его «специальным советником». Маккартни согласилась, несмотря на решение LVMH продолжить производство изделий из натуральной кожи и меха (и с добавлением клея). Арно отказался присоединиться к инициативе Fashion Pact, запущенной под руководством семьи Пино. Пакт подписали 32 производителя одежды, включая Chanel, Hermès и H&M. Стелла Маккартни тоже подписала пакт. Все они обязались снизить выбросы углерода при производстве одежды и аксессуаров.

Однако во время Недели моды в Париже Арно все же решил продемонстрировать приверженность экологии. На показе Dior модели ходили по подиуму, на который установили 170 деревьев в грязных мешках с землей. Темой показа было устойчивое развитие. Прессе компания сообщила, что электроэнергия для мероприятия была произведена генераторами, работающими на рапсовом масле. На следующий вечер LVMH пригласила 50 журналистов принять участие в двухчасовом мероприятии в актовом зале своей штаб-квартиры. Арно и десять руководителей брендов LVMH поочередно выходили на ярко освещенную сцену и рассказывали о своих обязательствах по охране окружающей среды. На фоне показывали видеозаписи с показов и кашмирских коз, бродящих по монгольским степям.

В середине мероприятия Арно попросили поделиться своими мыслями о молодых климатических активистах, таких как 16-летняя Грета Тунберг. «По своей натуре я оптимист. Чего не скажешь о Грете Тунберг. Она настроена весьма пессимистично и не предлагает настоящих способов решения проблемы», — заявил миллиардер.

Такой ответ вполне можно было ожидать от бизнесмена. «Ему не нравится слышать слово «нет». В его словарном запасе нет такого слова», — считает главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. Он не хочет слышать его ни от конкурентов, ни от владельцев интересующих его компаний, ни от защитников окружающей среды.

Маккартни — лишь одна из знаменитостей, с которыми он сотрудничает. В 2017 году LVMH создала бренд косметики Fenty Beauty в коллаборации с певицей Рианной. Продукция продается в 2600 магазинах сети Sephora, которая также принадлежит LVMH. Fenty Beauty ориентируется на широкого потребителя: тональная основа бренда представлена в 40 оттенках. А 77 млн подписчиков Рианны в Instagram — еще одно подспорье для популярности бренда. По словам Арно, в этом году продажи Fenty Beauty должны составить $550 млн. В мае LVMH также запустила бренд Fenty Fashion. Миллиардер считает, что одежда от Рианны станет такой же популярной, как ее косметика. «У нее другое видение моды. В долгосрочной перспективе это очень выгодно для нас, поскольку все это нравится миллениалам», — отмечает француз.

Идиллия перед «Игрой престолов»

Чтобы его бренды не теряли актуальности, Арно также советуется со всеми своими детьми от двух браков. Четверо из них работают в LVMH: Дельфина (44 года), Антуан (42 года), Александр (27 лет) и Фредерик (25 лет). По словам Александра Арно, младший сын бизнесмена Жан (21 год), скорее всего, тоже присоединится к бизнесу, когда закончит учебу.

Фредерик Арно 13 месяцев назад стал директором по стратегии развития и цифровым технологиям производителя швейцарских часов TAG Heuer. Как-то за ужином он представил отцу одну идею: чтобы усовершенствовать умные часы для гольфистов, он решил приобрести французский стартап FunGolf, который создал приложение с подробными характеристиками 39 000 полей для гольфа. Гольфисты могли использовать его для измерения расстояния до песчаных ловушек или кустарников. «Сотрудники отдела слияний и поглощений подумали, что я выжил из ума», — рассказывает сын миллиардера. Но как только он рассказал об этом отцу, тот сразу же поддержал его идею.

Александр Арно говорит, что отец так же быстро давал зеленый свет технологическим сделкам, которые под его руководством заключала семейная инвесткомпания Groupe Arnault. Речь, в частности, идет об инвестициях в Spotify, Slack, Airbnb, Uber и Lyft. В 2016 году Александр убедил руководство LVMH заплатить $719 млн за 80% акций производителя чемоданов Rimowa. Поклонниками этой немецкой марки со 121-летней историей считаются футболист Дэвид Бекхэм и актриса Анджелина Джоли. В Rimowa Александр создает продукты в коллаборации с известными компаниями вроде американского бренда Supreme.

Дельфина Арно занимается организацией вручения премии LVMH для молодых модельеров, которая ежегодно присуждается одному из тысяч претендентов. В 2015 году финалистом премии стал Вирджил Абло, который теперь работает креативным директором мужской линии Louis Vuitton (а в 2009 году Абло проходил стажировку в Fendi со своим другом Канье Уэстом). LVMH также запустила программу поддержки 50 перспективных стартапов из модной индустрии совместно c парижским стартап-инкубатором Station F, детищем французского миллиардера Ксавье Ньеля (гражданский муж Дельфины Арно и отец ее двоих детей).

Так что же дети Бернара Арно думают о том, кто станет следующим главой LVMH? Как будто по одному и тому же сценарию все они обошли этот вопрос стороной. «Наш отец очень молод», — считает Дельфина. «Он проработает еще 30 лет», — отмечает Александр. «Я не думаю, что он когда-нибудь отойдет от дел», — говорит Антуан Арно, глава отдела корпоративных коммуникаций LVMH и глава бренда Berluti. «Это не то, о чем мы думаем. Мы надеемся, что он будет руководить как можно дольше», — подчеркивает Фредерик Арно.

«Люди постоянно спрашивают меня об этом, — утверждает сам глава семьи. — Самое важное для нас — найти лучшего преемника. А будет ли это кто-то из членов семьи или кто-то со стороны — увидим». На вопрос о том, как долго он еще собирается работать, миллиардер ответил: «Я еще не решил».

Отказавшись отвечать на вопрос о том, кого из своих детей он, скорее всего, продвинет по карьерной лестнице, Арно с удовольствием рассказывает об их талантах. На iPhone 11 он показывает, как Фредерик играет сонату Листа, готовясь к концерту, который он даст вместе со своей матерью на музыкальном фестивале в пригороде Парижа. 59-летняя канадская пианистка Элен Мерсье-Арно регулярно выступает с сольными концертами и в составе камерных ансамблей. «Как настоящий профессионал. Я так не умею», — хвалит Арно игру сына.

Создается впечатление, что среди младшего поколения Арно нет чувства соперничества. В доме царит семейная идиллия. По субботам дети часто обедают со родителями, а в августе они все вместе ездят на пару недель в Сен-Тропе. Однако Фредерик признает, что некоторые разногласия иногда возникают — на теннисном корте: «Ситуация на корте может быть напряженной. Отец очень любит соревноваться и не любит проигрывать. Эта черта передалась и нам».

В интервью Forbes никто из близких друзей семьи не осмелился сделать ставку на одного из детей Арно. Но один давний наблюдатель говорит, что, когда Арно, наконец, уйдет на пенсию, начнется настоящая «Игра престолов».

Арно смотрит в будущее с оптимизмом. Он убежден, что благодаря его семье LVMH еще долгие годы останется лидером рынка. По его собственному мнению, он идет наперекор не только своим конкурентам в индустрии моды, но и другим мировым гигантам. Он называет Microsoft «прекрасной компанией», но отмечает, что Билл Гейтс владеет лишь небольшим количеством ее акций. «В долгосрочной перспективе его там не будет», — отмечает он.

Прежде чем рассказать о своем видении будущего конгломерата, он заявил: «В каком-то смысле я не должен этого говорить, потому что вы можете подумать, что я претенциозен». Однако затем миллиардер все же добавил: «LVMH — это памятник Франции, потому что мы представляем Францию во всем мире. Люди прекрасно знают названия Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon и Cheval Blanc. Возможно, из Франции они знают еще только Наполеона и генерала Шарля де Голля. Поэтому очень важно, чтобы в долгосрочной перспективе конгломерат находился под контролем французской семьи».

Перевод Полины Шеноевой

Франция > Легпром > forbes.ru, 1 ноября 2019 > № 3179807 Бернар Арно


Россия. СКФО > Легпром > legport.ru, 30 октября 2019 > № 3190205

В Дагестане обсудили проблемы производитства обуви

В Минпромэнерго Дагестана обсудили проблемы региональных производителей обуви.

В Министерстве промышленности и энергетики РД под руководством министра Сайгидпаши Умаханова прошла встреча с региональными производителями обуви.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на совещании были обсуждены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются обувщики.

Так, по неофициальным данным количество задействованных физических лиц в этой сфере составляет более 20 тысяч, из которых большая часть официально не трудоустроена.

На сегодня в Дагестане предоставляется много всевозможных мер господдержки лиц, которые ведут официальную деятельность. Выход из «тени» для них станет возможностью выдвижения продукции на рынки России и стран ближнего зарубежья.

Глава ведомства отметил, что обязательным условием для производства обуви является маркировка продукции, в результате которой будут легализованы многие производства. Он также заявил, что министерство полностью будет задействовано в помощи и поддержке данной отрасли легкой промышленности.

В итоге встречи представители обувной отрасли выразили готовность сотрудничества с министерством, а также они примут участие в государственной программе по субсидированию закупок оборудования в текущем году.

Россия. СКФО > Легпром > legport.ru, 30 октября 2019 > № 3190205


Белоруссия. Китай. Индия > Легпром > belta.by, 30 октября 2019 > № 3179684

Минское производственное кожевенное объединение ведет переговоры о поставках в Китай и Индию

ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" ведет переговоры о поставках продукции в Китай и Индию. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина по итогам посещения предприятия премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергею Румасу доложили о результатах реализации инвестиционного проекта в ОАО "МПКО", текущем состоянии и перспективах развития предприятия. Премьер-министр посетил производственные цеха и ознакомился с оборудованием и технологическим процессом производства кожи, а также с ассортиментом выпускаемой продукции. Руководитель правительства также дал поручения по решению проблемных вопросов.

В ОАО "МПКО" наблюдается рост складских запасов, остро стоит проблема сбыта накопившейся продукции. "Мы делаем акцент на Китай и Индию, потому что такие объемы другие рынки, думаю, не поглотят. Идут переговоры о поставках, - сказала Татьяна Лугина. - Кроме того, нам нужно усиливать коммерческую службу на предприятии. На заводе недостаточно специалистов в этой области, нужно увеличивать их количество. Их мотивация должна быть через систему премирования труда. Если сбытовик выполнил или перевыполнил задание, он должен получать высокую зарплату".

Премьер-министр проводит мониторинг предприятий, которые в последние годы прошли модернизацию. ОАО "МПКО" - одно из них. В декабре 2016 года завершилась модернизация предприятия, которая проводилась по распоряжению главы государства. Инвестиционные затраты по проекту составили Br26,558 млн, в том числе Br5,996 млн - за счет собственных средств, Br20,562 млн - за счет кредитных ресурсов. Внедрение нового технологического оборудования позволило улучшить качество, расширить и изменить структуру ассортимента в сторону увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, минимизировать выпуск дубленого полуфабриката, что в свою очередь привело к снижению затрат на производство и реализацию, расхода химических материалов, а также повышению производительности труда, экономии энергоресурсов, уменьшению объема вывозимых на полигон отходов производства (мездры). "Инвестиционный проект показал свою эффективность. Благодаря модернизации предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию и имеет хорошие перспективы. Но есть один проблемный вопрос - достаточно высокая, на наш взгляд, ставка по валютному кредиту на реализацию инвестпроекта (9%). Этот вопрос будет решаться", - подчеркнула председатель концерна.

Сложившаяся в 2018-2019 годах ситуация на мировом рынке по потреблению и реализации кожевенных товаров значительно повлияла на работу соответствующих организаций страны, в том числе ОАО "МПКО". В последнее время наблюдается устойчивая тенденция по снижению потребления таких товаров (готовых и полуфабриката) и, как следствие, падению их стоимости и сокращению экспорта. Основная причина общемирового падения рынка - снижение использования в массовом производстве повседневной обуви из натуральных кож, замена их на синтетические искусственные материалы. "Снижается востребованность натуральных кож и у мебельщиков. То же самое сегодня наблюдается на рынке авиастроения, автомобилестроения. Возможно, мы не совсем успели подстроиться по своим закупочным ценам на шкуры, по скорости снижения затрат и оптимизации издержек", - отметила Татьяна Лугина.

Разработан комплексный план по решению проблемных вопросов ОАО "МПКО". Он включает в том числе оптимизацию и реорганизацию территории предприятия, совершенствование штатного расписания. "Нормирование, производительность труда, зоны обслуживания, работа с сырьем и отходами, приемка товара - задач очень много. Мы разработали новые технические условия по приемке, чтобы качество товара соответствовало той цене, которую мы платим мясокомбинатам", - добавила председатель концерна.

ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" является одним из самых крупных кожевенных заводов в Беларуси и одним из наиболее технически оснащенных предприятий кожевенной отрасли. На предприятии трудится около 500 человек, а средняя зарплата превышает Br1 тыс. Завод был построен и сдан в эксплуатацию в 1988 году по итальянскому проекту. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 500 млн кв.дм готовых кож и 200 млн кв.дм кожевенных товаров из спилка в год.

В настоящее время предприятие выпускает широкий спектр натуральных кожевенных товаров из бычьего, коровьего, конского и свиного сырья с применением хромового и бесхромового методов дубления, различных цветов и методов отделки. Продукция завода может использоваться для верха и подкладки обуви, для мебельного производства, для производства галантерейных изделий и одежды, для протезов, аксессуаров и музыкальных инструментов.

Белоруссия. Китай. Индия > Легпром > belta.by, 30 октября 2019 > № 3179684


Китай > Легпром. СМИ, ИТ > russian.china.org.cn, 30 октября 2019 > № 3177319

Крупнейший китайский бренд спортивной одежды Anta и Международный олимпийский комитет /МОК/ объявили сегодня о присвоении Anta статуса официального поставщика спортивной формы МОК до конца 2022 года.

Соглашение об этом подписали сегодня в Лозанне президент МОК Томас Бах и председатель правления, CEO компании Anta Дин Шичжун. Согласно этому документу, действие которого распространяется на одежду, обувь и аксессуары, Anta будет обеспечивать членов МОК и обслуживающий персонал спортивной формой во время проведения зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне, Олимпиады-2020 в Токио, зимней Олимпиады-2022 в Пекине и юношеских Олимпийских игр- 2022 в Дакаре, а также обеспечивать нужды администрации МОК в Лозанне.

Китай > Легпром. СМИ, ИТ > russian.china.org.cn, 30 октября 2019 > № 3177319


Дания > Легпром > forbes.ru, 29 октября 2019 > № 3176891

Lego украсила здание новой штаб-квартиры фирменными кубиками

Ринат Таиров

редактор новостей

Lego открыла новый кампус в датском городе Биллунд. Здание выглядит так, словно составлено из деталей конструкторов компании. Кубики использовали и в оформлении здания как снаружи, так и внутри

Разработка проекта и строительство шли четыре года, сообщила Lego. Пока компания завершила только первую очередь возведения новой штаб-квартиры, открыты два здания. Работы окончательно завершатся только в 2021 году. Тогда новый кампус будет занимать площадь 54 000 кв. м и сможет вместить больше 2000 сотрудников. В новые здания уже переехали порядка 500 человек.

Проект здания разработало датское бюро C.F. Møller Architects. Архитекторов вдохновила картина, которая висит в кабинете владельца Lego Кьельда Кристиансена. На ней изображен мальчик, который с гордостью держит модель здания, составленную из кубиков Lego. Поэтому создатели проекта применили более игровой подход к дизайну, описала компания. Детали из конструкторов Lego появились на стенах здания, два огромных желтых блока расположились на крыше. Помимо зданий кампуса Lego, компания откроет игровые площадки, зоны для отдыха и парки под открытым небом, которые смогут посетить все желающие.

Особое внимание компания уделила экологичности здания. Крышу здания покрывают больше 4000 солнечных панелей, которые обеспечат половину энергии, необходимой зданию. Там же высадят растения, которые будут поглощать углекислый газ. Дождевую воду будут собирать и использовать для полива растений в кампусе.

Дания > Легпром > forbes.ru, 29 октября 2019 > № 3176891


Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 29 октября 2019 > № 3176091

Этрап Гёроглы первым в Дашогузском велаяте выполнил план по сбору хлопка

Батыр УРАЕВ

Первыми в Дашогузском велаяте договорные обязательства по производству хлопка-сырца выполнили хлопкоробы этрапа Гёроглы. С отведенных под ценную культуру 16,5 тысячи гектаров заготовлено более 27 тысяч тонн 800 «белого золота». Темпы страды значительно опережают прошлогодние.

В данной связи отметим, что в этрапе Гёроглы производством хлопка заняты четырнадцать дайханских объединений. Как и в целом в велаяте, здесь культивируют наиболее приспособленные к почвенно-климатическим условиям северного региона средневолокнистые сорта хлопчатника. Трудовые достижения земледельцев этрапа обусловлены комплексом мер государственной поддержки по материально-техническому обеспечению и модернизации отраслевой инфраструктуры, эффективным инструментарием экономического стимулирования производителей сельхозпродукции, внедрением агроинноваций.

Со 140 тысяч гектаров хлопкового клина аграрии Дашогузского велаята планируют собрать не менее 230 тысяч тонн «белого золота».

Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 29 октября 2019 > № 3176091


Гонконг > Легпром > legport.ru, 29 октября 2019 > № 3175339

Дочь экс-совладельца Tommy Hilfiger запустила эко-бренд

Предпринимательница Вероника Чоу запустила устойчивый бренд Everybody & Everyone. Одежду сделали из переработанных материалов, и их можно перерабатывать снова.

Для создания бренда Everybody & Everyone Чоу стала сотрудничать с компаниями Naadam и Ecoalf, которые создают ткани из переработанного пластика и производят кашемир в соответствии с принципами устойчивого развития. Цена на одежду Everybody & Everyone варьируется от $18 до $288.

«Шесть лет назад я начала изучать принципы устойчивого развития, а через год решила, что мне нужен свой устойчивый бренд», — сказала Чоу. Вскоре она начала сотрудничать с компанией Modern Meadow, которая использует биоинженерные технологии для производства эко-кожи. Также Чоу стала инвестором производителя обуви из переработанных материалов Thousand Fell; разработчика технологии идентификации углерода в воздухе Carbon Engineering; разработчика устойчивой бытовой химии Dirty Labs.

В основном текстильная промышленность использует невозобновляемые источники: нефть для производства синтетических волокон, удобрения для выращивания хлопка и токсичные химикаты для окраски, обработки и производства тканей. В 2015 году выбросы углерода от текстильного производства составили около 1,2 млрд тонн — больше, чем от всех международных авиарейсов и морских грузоперевозок. Кроме того, фэшн-индустрия находится на втором месте в мире по потреблению воды и загрязнению океанов микропластиком.

Вероника Чоу — наследница миллиардера из Гонконга Сайласа Чоу, чья компания, Sportswear Holdings, владела мажоритарным пакетом акций Michael Kors Limited. В 2018 году он продал свою часть за $10 млрд. Также он был совладельцем бренда Tommy Hilfiger, но в 2006 году продал свою долю — за $1,6 млрд.

Гонконг > Легпром > legport.ru, 29 октября 2019 > № 3175339


Россия. СКФО > Легпром. Агропром > legport.ru, 28 октября 2019 > № 3175341

Старт промышленной уборке хлопка дан в Ставропольском крае

Сборы проводят на территории сельхозпредприятия «Терский» в Будённовском районе.

Уборку «белого золота» проводят с помощью комбайнов. По словам губернатора Владимира Владимиров, край сделал выращивание культуры стратегическим направлением в АПК.

На сегодняшний день «Терский» – единственное предприятие в регионе, где растят хлопок в рамках проекта «Хлопок Руси». В 2019 году растениеводы планируют собрать свыше 130 тонн «белого золота» с площади в 31 гектар, при средней урожайности свыше 40 центнеров с гектара.

Высокое качество ставропольского хлопка подтвердили специалисты Института лёгкой промышленности России, а также европейские и турецкие лаборатории. Сейчас на предприятии реализуют инвестпроект по созданию системы орошения полей, благодаря которому работу получат 90 ставропольцев. В планах построить завод по джинированию для первичной переработки сырья.

Общий объём инвестиций в рамках проекта «Хлопок Руси» превышает 12 миллиардов рублей.

Россия. СКФО > Легпром. Агропром > legport.ru, 28 октября 2019 > № 3175341


США > Легпром > forbes.ru, 28 октября 2019 > № 3174168

Ошибки, отставки и стрип-клубы: почему основатель Under Armour уходит с поста CEO

Дениз Кэм

журналист Forbes США

Производитель спортивной одежды Under Armour должен был стать брендом этого и следующего поколений. Так уверял его основатель Кевин Планк. Но в последние три года компания столкнулась с финансовыми трудностями, исками инвесторов и обвинениями в сексизме и дискриминации женщин. На фоне этого решение Планка сложить с себя полномочия генерального директора не удивило никого

В 2012 году генеральный директор бренда спортивной одежды Under Armour Кевин Планк полагал, что его ждет светлое будущее. Компания, которую он основал в 1990-х, наконец-то стала серьезным конкурентом спортивного гиганта Nike. Руководство Under Armour подписало спонсорские контракты со всемирно известными спортсменами, включая олимпийскую чемпионку по горнолыжному спорту Линдси Вонн, квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс» Тома Брэди и самого титулованного пловца в истории Олимпийских игр Майкла Фелпса. «Мы — бренд спортивной одежды этого и следующего поколения», — заявил Планк во время конференц-звонка с инвесторами в январе 2012 года.

В течение следующих нескольких лет слова Планка оставались актуальными. Компания подписала контракты с другими звездами, например, с баскетболистом «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и балериной Мисти Коупленд. В сентябре 2015 года стоимость акций Under Armour достигла рекордно высокого уровня — $104,1 за штуку.

На протяжении нескольких лет годовая выручка Under Armour росла на 20%. Но в 2017 году темпы резко сократились — рост доходов стал однозначным. В апреле 2017-го компания впервые отчиталась о квартальном убытке. Она продолжает испытывать финансовые трудности до сих пор. За три года (по состоянию на 21 октября 2019 года) цена акций спортивного бренда упала на 44%.

Поэтому новость о том, что основатель компании Кевин Планк уйдет с поста генерального директора Under Armour после более 20 лет работы на этой должности, пожалуй, никого не удивила. Однако Планк не расстается с балтиморской компанией совсем — он останется председателем ее совета директоров и бренд-менеджером. «Учитывая то, что ему принадлежит от 65% до 70% голосующих акций, он все же продолжит контролировать стратегию развития Under Armour», — отметил аналитик инвестиционной компании Needham & Company Рик Патель. Планк владеет 16% акций спортивного бренда. Forbes оценивает его состояние в $1,9 млрд.

С 2017 года Планк пытался сделать все возможное, чтобы улучшить финансовое положение компании. Вместе со своей командой он работал над реструктуризацией Under Armour и потратил более $300 млн на проведение различных реформ. Однако принятые им меры пока не помогли. В 2017 году доходы спортивного бренда выросли всего на 3% и составили $5 млрд. В 2018 году выучка увеличилась всего на 4%, несмотря на попытки компании выйти на зарубежные рынки. По данным Under Armour, за последние два года ее штат сократился на 680 человек.

В 90-х Кевин Планк играл в студенческой команде по американскому футболу Университета Мэриленда. Именно тогда ему пришла в голову идея создать легкую спортивную футболку, хорошо впитывающую пот. Мокрые от пота футболки становились тяжелее, что негативно сказывалось на игре, объяснял Планк в интервью Forbes в 2012 году. Он остановил свой выбор на легкой ткани, которая использовалась при создании женского нижнего белья, и на ее основе создал уникальный материал, быстро впитывающий влагу. Бизнес Планк начал в гараже своей бабушки. Он основал компанию Under Armour в 1996 году, а в 2005 году провел ее IPO. Под руководством Планка продажи спортивного бренда увеличились с $20 млн в 2001 году до $5,2 млрд в 2018 году.

Энергичные речи Планка заряжали сотрудников Under Armour. «Люди были готовы лезть из кожи вон ради компании и достижения поставленных целей. Они действительно верили в то, что создают инновационную спортивную одежду», — вспоминает один из бывших руководителей спортивного бренда, который не захотел назвать свое имя. Планк подписывал годовые финансовые отчеты Under Armour словами «Оставайтесь скромными. Оставайтесь голодными» (Stay humble. Stay hungry). Конференц-звонки, посвященные финансовым показателям бренда, воодушевляли инвесторов.

В 2015 году руководство Under Armour решило расширяться и не концентрироваться на одной только спортивной одежде. Under Armour потратила не меньше $710 млн на приобретение ряда компаний, например онлайн-счетчика калорий MyFitnessPal. В сентябре 2015 года стоимость акций Under Armour составляла $96,59, а состояние Планка оценивалось в $3,9 млрд. Однако вскоре бренд, как и многие многомиллиардные компании в этой постоянно меняющейся отрасли, столкнулся с трудностями. С 2016 года Under Armour начала терять свою долю рынка из-за таких конкурентов, как Nike и Adidas. Одной из причин этого стало то, что компании не удалось сконцентрироваться на производстве повседневной одежды в спортивном стиле, которая стала ключевым фактором роста ее конкурентов.

В январе 2016 года Forbes сообщил, что Morgan Stanley понизил целевую стоимость акций Under Armour с $103 до $62. Аналитики инвестбанка обратили внимание на то, что темпы роста начали замедляться еще весной 2015 года. Об этом свидетельствуют документы по иску акционеров спортивного бренда, поданному в сентябре 2018 года. Во время конференц-звонка в апреле 2016 года Планк пытался убедить инвесторов и аналитиков в том, что компания продолжит расти. «Мы ожидаем, что в каждом квартале этого года доходы компании превысят $1 млрд. По обновленным прогнозам, доходы за год должны составить $5 млрд, что можно назвать важной вехой для нашего бренда», — заявил он. Однако этому не суждено было сбыться. В 2016 году продажи компании составили $4,8 млрд. В том же году Under Armour покинули директор по мерчандайзингу и директор по цифровой трансформации.

Как Nike обогнал по инновациям SpaceX, Intel и Dell

Это были не последние топ-менеджеры, покинувшие компанию. 31 января 2017 года финансовый директор Чип Моллой, проработав в Under Armour 13 месяцев, уволился «по личным причинам». В тот день стоимость акций компании упала на 23%. Несколько месяцев спустя Under Armour сообщила, что в первом квартале 2017-го впервые после IPO столкнулась с чистым убытком. Летом того года спортивный бренд объявил о реструктуризации стоимостью $130 млн. В августе 2017-го штат компании был сокращен на 2% (280 человек), а затем на 3% в 2018 году (400 человек).

По словам одного из бывших сотрудников компании, сразу после первой волны сокращений Планк собрал топ-менеджеров на совещание. Моральный дух сотрудников Under Armour упал не только из-за массовых увольнений. Ранее, в 2017 году, Планк в интервью телеканалу CNBC заявил о том, что поддерживает политику президента Дональда Трампа, что разочаровало некоторых сотрудников (Планку пришлось выступить с заявлением, уточняющим его высказывания.) Планк также уделял большое внимание своим личным проектам: инвестиционная компания его семьи Plank Industries занималась застройкой более 950 000 кв. м земли в балтиморском районе Порт Ковингтон в рамках проекта стоимостью $5,5 млрд. В начале 2017 года он также открыл в Балтиморе завод по производству виски и роскошный отель. На совещании с топ-менеджерами Планк признал, что взялся за слишком много проектов одновременно. Но он заверил всех, что отныне на 100% сосредоточится на Under Armour. По словам бывшего сотрудника компании, после совещания один из топ-менеджеров поблагодарил Планка за его чуткое руководство.

Однако затем бренд спортивной одежды столкнулся с новыми трудностями. В 2017 году три акционера компании подали иски в суд. Они утверждали, что Планк и другие руководители компании ввели их в заблуждение относительно финансового положения Under Armour (иски были объединены в одно производство и отклонены в июле 2019-го, но поданная истцами апелляция еще находится на рассмотрении). Затем в ноябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой топ-менеджмент компании обвинили в сексизме и непрофессионализме. В статье, в частности, говорилось о том, что руководители Under Armour тратят деньги компании на походы в стрип-клубы. Сам Планк заявил журналистам: «Все сотрудники нашей команды заслуживают того, чтобы на рабочем месте к ним относились с уважением и поощряли за успехи. Мы считаем, что в мире существует неравенство на рабочем месте. Мы воспользуемся этим моментом для ускорения значимых культурных преобразований в компании Under Armour. Мы можем стать лучше, и мы сделаем это».

В течение нескольких месяцев в конце 2018 года и в начале 2019 года Forbes побеседовал с десятком бывших сотрудников Under Armour. Большинство опрошенных были женщинами и представителями меньшинств. Они охарактеризовали рабочую обстановку в компании, штат которой составляет 15 000 человек, как «мужской клуб». «Были и тренировки, и покер, и выпивка. Топ-менеджеры считали, что если какая-нибудь сотрудница задерживается допоздна, то она, возможно, пойдет куда-нибудь с кем-то из них», — вспоминает бывшая сотрудница компании, которая согласилась говорить на условиях анонимности. Представители Under Armour отказались комментировать ее высказывания.

Возможно, в ответ на обвинения в сексизме в январе этого года Under Armour назначила бывшего HR-менеджера Harley Davidson Чернавию Рокер на должность директора по персоналу и корпоративной культуре. В настоящее время Рокер — единственная женщина-руководитель высшего звена в компании. В сентябре руководство бренда назначило руководителем своего североамериканского подразделения Стефани Пульезе, бывшего президента и генерального директора производителя спецодежды и аксессуаров Duluth Trading Company. «Наши вице-президенты и менеджеры, занимающие более высокопоставленные должности, считаются руководителями высшего звена. Доля женщин на руководящих позициях составляет 26%», — заявил представитель компании в ответ на запрос Forbes. Количество женщин на руководящих должностях в Under Armour всегда было низким и остается таковым. Тем не менее женщины составляют 49% сотрудников компании. До 2012 года в совете директоров спортивного бренда не было женщин. В настоящее время в совет директоров, состоящий из десяти человек, входят две женщины.

«Все они — это один лысый мужчина», — заявил один из бывших сотрудников компании, критикуя гендерный состав руководства Under Armour. «Если бы в руководстве компании появилась сильная женщина, мы бы вздохнули с облегчением», — отметил еще один бывший сотрудник. Одна из его бывших коллег добавила: «На совещаниях я была одной из двух девушек в группе из 12 человек». «Under Armour продолжает уделять большое внимание гендерному разнообразию среди руководителей компании. У нас есть женщины-руководители старшего звена, которые отвечают за производство, дизайн, логистику, юридические вопросы, персонал, коммуникации, маркетинг, цифровую трансформацию и розничную торговлю», — подчеркнул пресс-секретарь компании в заявлении для Forbes.

В прошлом году доходы Under Armour выросли на 4% и составили $5,2 млрд. Во многом это связано с выходом бренда на рынки в Азии и Латинской Америке. Но реструктуризация обошлась бренду недешево: Under Armour сообщила о чистом убытке в размере $46 млн за год. Без учета затрат на реструктуризацию прибыль компании составила бы $122 млн. Финансовые показатели за 2019 год пока неоднозначны. В первом квартале чистая прибыль Under Armour составила $22 млн, но во втором квартале компания потеряла $17 млн. По прогнозам аналитиков с Уолл-стрит, в 2019 году доходы Under Armour составят $5,39 млрд. По мнению аналитиков инвестиционного банка Macquariе, чистая прибыль бренда за год составит $122 млн.

В России закроются магазины спортивного бренда из списка Forbes

Несмотря на финансовые трудности компании, инвесторы с одобрением восприняли новость о том, что с 1 января 2020 года Планк уходит в отставку с поста генерального директора компании, а его преемником станет операционный директор Under Armour Патрик Фриск. 22 октября, в день публикации новости, стоимость акций Under Armour выросла почти на 7%. На следующий день акции подешевели чуть более чем на 2%.

«Я уверен, что это только начало», — сказал Кевин Планк после того, как объявил о своем уходе с должности CEO.

«Это давно нужно было сделать. Тем не менее Планк останется председателем совета директоров и бренд-менеджером Under Armour. Он никуда не денется. Но в конце концов, это хорошая новость и огромный шаг в правильном направлении», – подчеркнул Брайан МакГоф, глава отдела аналитики розничных продаж компании по исследованиям рынка Hedgeye Risk Management из Коннектикута.

Перевод Полины Шеноевой

США > Легпром > forbes.ru, 28 октября 2019 > № 3174168


Франция. США > Легпром > forbes.ru, 27 октября 2019 > № 3172362

Владелец Louis Vuitton задумался о покупке Tiffany

Ринат Таиров

редактор новостей

Французская группа LVMH заинтересовалась американской ювелирной компанией Tiffany и уже ведет переговоры с ее владельцами, сообщают источники Bloomberg и FT. Хотя никаких документов стороны еще не подписали, приобретение может стать самым крупным для LVMH, которой уже принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Dior и Givenchy

LVMH видит в Tiffany & Co возможность расширить свое присутствие в США и получить преимущество в конкурентной борьбе на ювелирном рынке, утверждают собеседники Bloomberg. Французская компания ведет переговоры с Tiffany, но пока нет никаких гарантий, что соглашение будет заключено, говорят источники издания. Собеседник Financial Times добавил, что сделка из-за утечки информации о переговорах может и вовсе сорваться.

Представители Tiffany отказались от комментариев. LVMH отказала Bloomberg и не ответила Financial Times.

Стоимость Tiffany сейчас оценивается в $12 млрд, LVMH – в $215 млрд, приводит данные Bloomberg. Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH и потенциально одной из крупнейших для европейских компаний в этом году, указало агентство. Французскому холдингу это позволит диверсифицировать активы. Сейчас он получает значительных доход от спроса на люксовые товары в Китае. Но бизнесу угрожает торговая война США и Китая, а также протесты в Гонконге, полагает Bloomberg. США – второй крупнейший рынок для LVMH, и компания хочет упрочить свое присутствие на нем, добавляет агентство.

LVMH сейчас принадлежит ювелирный бренд Bulgari, и на этом рынке компания не может доминировать: у нее есть серьезный соперник – швейцарская Richemont SA, которая владеет Cartier и Van Cleef & Arpels. Ювелирное направление LVMH показывает медленный рост в сравнении с другими подразделениями компании. Акции Tiffany в этом году подорожали на 22%. При этом положение компании сейчас неопределенное: бизнесу мешает падение интереса к ее продукции у туристов, укрепившийся доллар и торговая война, отмечает FT.

LVMH возглавляет богатейший человек Европы Бернар Арно. Он занимает 4-е место в списке богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. Его состояние журнал оценил в $76 млрд. Сейчас капитал французского бизнесмена оценивается в $102,2 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Франция. США > Легпром > forbes.ru, 27 октября 2019 > № 3172362


Швеция > Легпром. Экология. Госбюджет, налоги, цены > forbes.ru, 27 октября 2019 > № 3172359

Глава H&M предупредил об «ужасных последствиях» движения против потребления

Ринат Таиров

редактор новостей

Набирающее силу движение против потребления может обернуться серьезными социальными проблемами, считает глава H&M. По его словам, забота об окружающей среде не должна мешать другим глобальным задачам, в первую очередь борьбе с бедностью

Движение, которое осуждает потребление, стремится многое запретить: например, требуют отказаться от авиаперелетов или перестать покупать вещи, заявил гендиректор H&M Карл-Йохан Перссон, его цитирует Bloomberg. По мнению бизнесмена, предлагаемые эко-активистами меры могут произвести небольшой положительный эффект на окружающую среду, но их последствия для социальной сферы будут ужасающими.

Перссон считает, что изменение климата – это огромная угроза, к которой следует отнестись серьезно и политикам, и компаниям, и отдельным людям. «Но борьба с бедностью – проблема, которая по меньшей мере настолько же важна. Нам нужно уменьшить влияние на окружающую среду. В то же время, нам надо продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и другие вещи, которые приносит экономический рост», - отметил гендиректор H&M.

Инновации в сфере экологии, возобновляемые энергоресурсы и улучшенные материалы – куда более эффективные пути борьбы с изменением климата, чем мораторий на потребление, добавил Перссон.

По оценке Экономической комиссии ООН, производители одежды ответственны за порядка 10% общемировых парниковых выбросов и потребляют больше энергии, чем авиация и судоходство вместе взятые. Привычка потребителей к fast fashion – частой покупке недорогой одежды – привела к «экологической и социальной чрезвычайной ситуации», считает ООН. Покупатели готовы изменить свое поведение. По оценке самой H&M, больше 70% вредного влияния на окружающую среду приходится на стадию производства одежды.

Карл-Йохан Перссон занимает 1605-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, его состояние оценено в $1,4 млрд. Его отец, Стефан Перссон возглавляет совет директоров H&M. Стефан Перссон – богатейший человек Швеции с состоянием $15,6 млрд.

Швеция > Легпром. Экология. Госбюджет, налоги, цены > forbes.ru, 27 октября 2019 > № 3172359


Монголия > Легпром > montsame.gov.mn, 25 октября 2019 > № 3180850

Новый знак качества "Mongolian Noble Fibre" представлен общественности

Ариунбаяр.Б

В Улаанбаатаре состоялась церемония официального представления общественности нового знака качества монгольского кашемира «Mongolian Noble Fibre» (по рус. Благородное волокно Монголии), признанного символизировать надежность производителя и подтверждение высокого качества производимых в стране кашемировых изделий на мировом уровне.

Церемония прошла 24 октября на полях международного форума кашемира, организованного в рамках 85-летней годовщины развития легкой промышленной отрасли в Монголии.

Организаторами форума выступили Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Монгольская Ассоциация шерсти и кашемира при поддержке Азиатского банка развития.

В рамках форума представлена выставка продукции, изготовленной в соответствии с новым стандартом, прошли деловые встречи с участием представителей правительственных и негосударственных организаций, посольств иностранных государств в Монголии, национальных производителей, международных проектов и программ, а также мировых брендов, дистрибьюторов прямых продаж.

Министр сельского хозяйства Ч.Улаан в своем выступлении отметил: «Несмотря на занимаемую высокую долю производства кашемировых изделий в экономике страны, процесс создания добавленной стоимости оставляет желать лучшего, который способствовал бы восстановлению нарушенного состояния окружающей среды и пастбищ. В 2018 году общий объем экспорта кашемирового сектора составил 390 млн.долларов США, что вырос на 21 процента по сравнению с 2017 годом. По состоянию на первые 9 месяцев текущего года экспортированы кашемировые изделия на сумму 380 млн.долларов. Мы стремимся увеличить национальные перерабатывающие мощности сырого кашемира до 60% и довести количество экспортируемой конечной продукции из кашемира до 10 млн.единиц. На сегодняшний день активно ведется работа по повышению кашемировой продукции, сертифицированной новым знаком качества и созданию авторитетного бренда, признанного во всем мире».

Глава отдела природных ресурсов и сельского хозяйства Департамента Восточной Азии Азиатского банка развития (АБР) Чин Фен Чанг: «Кашемировая промышленность Монголии является важным сектором диверсификации экономики и является основным сектором после добывающей промышленности. За последние 10 лет АБР предоставил средства безвозмездной помощи на сумму 14 млн.долларов США для развития данного сектора в Монголии, оборудование - на 4 млн.долларов и льготные кредиты - на 15 млн.долларов. В нашей работе в этой области мы ориентируемся на три ключевых фактора. Во-первых, внедрение новых технологий, во-вторых, поддержка торговли и маркетинга, и в-третьих, сотрудничество со скотоводами. Также АБР активно поддерживает правительственную программу Монголии под названием Кашемир».

Член ВГХ, глава монгольской Ассоциации шерсти и кашемира Ж.Бат-Эрдэнэ заявил, что монгольский кашемир признан в мире своей длиной, цветом и толщиной. Сегодня мы официально объявляем о введении нового знака качества Монголии - Mongolian Noble Fibre, который соответствует всем международным стандартам».

На полях форума также состоялась церемония подписания меморандума между компаниями Говь, Эвсэг и Ханбогд кашемир о поставке кашемировой продукции, соответствующей знаку качества - Mongolian Noble Fibre.

Монголия > Легпром > montsame.gov.mn, 25 октября 2019 > № 3180850


Россия. Турция. ПФО > Легпром > legport.ru, 25 октября 2019 > № 3175343

В Ульяновске начнут производить турецкие ткани

Соответствующее соглашение было заключено главой Ульяновской области с крупной турецкой компанией сегодня, 24 октября.

Глава региона вместе с ульяновской делегацией с рабочим визитом посетил Турецкую Республику. По словам Сергея Морозова, турецкая компания по производству автомобильных сидений Martur планирует в ближайшее время инвестировать 700 млн. рублей в реализацию проекта на территории Ульяновской области. Новое предприятие позволит трудоустроить порядка 80 жителей региона. Турецкая компания планирует создать в нашем регионе производство интерьерных тканей полного цикла. Это будет первый проект инвестора на территории Российской Федерации. Сначала фирма планирует арендовать площади на территории индустриального парка в особой экономической зоне “Ульяновск”, а уже в 2021 году начнется строительство предприятия.

Россия. Турция. ПФО > Легпром > legport.ru, 25 октября 2019 > № 3175343


Китай > Легпром > russian.china.org.cn, 25 октября 2019 > № 3169301

По сообщению полиции городского округа Уси провинции Цзянсу /Восточный Китай/, сотрудники полиции сегодня конфисковали более 56 тыс поддельных товаров с логотипом известного бренда Victoria's Secret, включающих нижнее белье, пижамы и леггинсы.

В апреле в Управление общественной безопасности Уси поступила жалоба от одного жителя, в которой было указано, что он купил в интернет-магазине пижаму марки Victoria's Secret, но подозревает, что товар является поддельным ввиду его низкого качества.

Позже было подтверждено, что товар является контрафактным, в связи с чем была создана специальная группа для расследования этого дела.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в городском округе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь и изъяли большое количество поддельных товаров под марками Victoria's Secret и Nike.

Результаты расследования показали, что одна пара, личности супругов не раскрываются, начала производить поддельную продукцию под маркой Victoria's Secret два года назад. Для этой цели они арендовали склад площадью более 2 тыс кв м в пригороде округа и наняли трех работников для упаковки и продажи продукции.

Согласно источнику в полиции, мужчина был арестован по обвинению в совершении преступления, в то время как женщина была освобождена под залог до суда.

Китай > Легпром > russian.china.org.cn, 25 октября 2019 > № 3169301


Германия. Евросоюз > Легпром. СМИ, ИТ. Образование, наука > forbes.ru, 24 октября 2019 > № 3170436

Суд ЕС отказался признать кубик Рубика товарным знаком

Клара Минак

редактор новостей

Немецкая компания Simba Toys не смогла оспорить решение суда ЕС об отказе признать кубик Рубика товарным знаком. Тяжба вокруг одной из самых популярных головоломок в мире длится не первый год

Европейский суд в Люксембурге отклонил апелляцию немецкой компании Simba Toys и подтвердил решение, что трехмерной формы кубика Рубика недостаточно для защиты головоломки от несанкционированного копирования в Европе. Об этом сказано в документах на сайте суда.

В постановлении суда говорится, что Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) имеет право отменить охрану товарного знака для игрушки, созданной в 1974 году и запатентованной в 1975-м.

В 1990-х годах британская компания Seven Towns, которая управляет правами интеллектуальной собственности, связанными с головоломкой, зарегистрировала форму кубика Рубика как трехмерный товарный знак. В 2006-м Simba Toys попыталась обжаловать товарный знак, однако иски компании отклонили суды нижестоящих инстанций. В частности, отклонивший жалобу Simba Toys в ноябре 2014 года Люксембургский суд назвал основными характеристиками оспариваемого товарного знака сам куб и его структуру в виде решетки на каждой из плоскостей, а не техническое решение, которое могло бы лишить Seven Towns товарного знака.

В 2016 году компания обратилась в Европейский суд в Люксембурге, который в тоже отклонил иск Simba Toys. Решение было основано на том, что трехмерная форма игрушки не предусматривает технической функции, позволяющей защищать ее как торговую марку. Ориентируясь на этот вердикт, EUIPO в июне 2017 года отменило охрану товарного знака для кубика Рубика.

Simba Toys подала апелляцию, чтобы добиться пересмотра решения суда и позиции EUIPO. И вот, в октябре 2019-го, суд постановил, что вращающийся по вертикали и горизонтали механизм, цель которого переместить цветные квадраты и вернуть их в первоначальное состояние, неотделим от формы головоломки. Такое техническое решение, по мнению суда, должно быть защищено патентом, а не товарным знаком. Как уточняет Bloomberg, нынешнее принятое судом решение может быть обжаловано еще раз.

Германия. Евросоюз > Легпром. СМИ, ИТ. Образование, наука > forbes.ru, 24 октября 2019 > № 3170436


Россия. УФО > Легпром > rg.ru, 24 октября 2019 > № 3168431

Тренды задают русские

Уральцы поменяли предпочтения в одежде

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Ежегодная неделя моды в Екатеринбурге подарила много новостей не только фэшн-журналистам. Оказалось, что уральцы, до этого покупавшие вещи преимущественно в черно-серой гамме, поменяли предпочтения на белый и бежевый. Причем такие цвета выбирают люди около 40 лет, эксперты оценивают это как настоящий прогресс.

Что касается товарных категорий, то самыми популярными остаются толстовки, кроссовки и универсальные вещи - как говорится, и в пир, и в мир. Эта тенденция отмечается еще с 2014 года, когда изменилась потребительская модель поведения. Она становится более осознанной, отмечают эксперты, новый тип клиента точно знает, что хочет, - качественную и оригинальную одежду, которая выделяет его из толпы.

- Если в сегменте "люкс" аудитория стабильна, то в сегменте "премиум" мы практически перестали ввозить базовый гардероб. Сегодня стиль важнее моды. Байер (специалист, закупающий коллекции и партии товаров для торговых компаний) предлагает не одежду, а определенную философию, образ жизни, что особенно важно для поколения Z, которое через четыре года будет приносить 40 процентов прибыли от продажи одежды, - комментирует Анна-Мария Шифрова, член экспертного совета Союза русских байеров.

Еще одним трендом нашего времени стал интерес к новым именам в дизайне, преимущественно российским. Слоган "Носи русское" прочно утвердился даже среди зарубежных байеров. А вот россияне несколько охладели к зарубежным брендам.

- С 2014 года с российскими дизайнерами стало выгодно работать: нет проблем с таможней, валютными скачками. Цены доступны для клиентов, - развивает мысль Шифрова.

Для продвижения отечественных мастеров Союз русских байеров запустил бесплатную программу. Чтобы попасть в нее, достаточно загрузить на портал лукбук (гибрид фотокаталога и сюжетной рекламы с информацией о текстуре, крое, размерах). Эксперты оценят ассортимент, уникальность, качество и т.д. Авторы коллекций, набравшие больше всего баллов за месяц, попадают на показ или на фешен-форум. Впрочем, и остальные не останутся внакладе: выход на сайт имеется у всех профессиональных закупщиков, то есть дизайнер все равно сможет найти партнеров по сбыту.

По мнению байеров, российские мастера очень талантливы, от зарубежных они отстают только технически: к примеру, не всегда могут гарантировать, что сошьют весь заказ из ткани, которая была на дефиле, а не из аналогов. Или пропускают сезон, что выглядит как слабость бренда. В то же время закупщики не советуют закрывать шоурум, если за первый сезон не было продаж - возможно, к торговой марке еще присматриваются, изучают, как она развивается.

То, что стиль становится важнее моды, подтверждает и трансформация магазинов. По словам Анны Мальцевой, имиджмейкера-стилиста с Урала, работающей сейчас в Милане, будущее - за новыми форматами торговли: нишевыми магазинами и концепт-сторами. В первых продаются бренды, актуальные не для всего мира, а для того региона, где они созданы. Сюда относится, к примеру, одежда в этностиле или бонтон (утонченная элегантность современной принцессы). Как правило, для таких товаров характерно высокое качество пошива и тканей, причем потребителю предлагают украсить сумку или кроссовки, как он пожелает, нанести авторский принт на футболку и т.п.

Что касается концептуальных магазинов, то в них могут быть представлены разные бренды и товары, но все в одном стиле: одежда, обувь, аксессуары, музыка, парфюмерия, ювелирные украшения, журналы, даже приглашения в рестораны. Главное - передать определенное настроение, мировоззрение.

- В это сейчас сложно поверить, но привычный фешен-рынок скоро рухнет, осталось максимум лет 10-12. Люкс перестанет диктовать моду миру, исчезнет необходимость в премиуме и массмаркете. Бренды станут менее дорогими, более простыми и доступными, - прогнозирует Анна Мальцева.

Россия. УФО > Легпром > rg.ru, 24 октября 2019 > № 3168431


Израиль > Легпром. Таможня. СМИ, ИТ > newsru.co.il, 23 октября 2019 > № 3187296

Финкомиссия потребовала от минфина проверить возвращение пошлин для спасения текстильной промышленности

Финансовая комиссия Кнессета поручила министерству финансов проверить возможность повторного введения пошлины в размере 12% на импорт текстильной промышленности, отмененной министром финансов Моше Кахлоном в рамках программы "Нетто снижение цен" по снижению дороговизны жизни.

Следует отметить, что для возвращения пошлины министерству финансов достаточно ничего не предпринимать, поскольку ее отмена была проведена в рамках временного распоряжения, срок которого истекает 31 декабря 2020 года.

В ходе заседания финансовой комиссии представители объединения текстильной промышленности требовали также отмены освобождения от НДС при частном импорте через интернет на сумму до 75 долларов, сообщает портал ynet.

Еще одно требование – подготовка министерством экономики программы поощрения местного производства текстильной продукции и поддержка ее экспорта.

Также в текстильной промышленности требуют при госзаказах текстильной промышленности отдавать предпочтение израильскому производству, и исключить оборонный текстиль из любых международных торговых соглашений, которые будет подписывать Израиль (в 2020 году истечет срок защиты оборонного текстильного производства, обязывающий министерства обороны и внутренней безопасности закупать местный текстиль).

По состоянию на конец 2018 года в израильской текстильной промышленности трудоустроены около 8,500 человек, на 2.000 человек меньше, чем в 2017 году. Основное текстильное производство сосредоточено в друзских и арабских деревнях, на далекой периферии и в Иудее и Самарии.

Израиль > Легпром. Таможня. СМИ, ИТ > newsru.co.il, 23 октября 2019 > № 3187296


Чехия > Легпром > legport.ru, 23 октября 2019 > № 3175344

Кеды из кофе

Чешский дизайнер открыла собственное обувное производство, главный принцип которого основывается на устойчивом и экологичном образе жизни, а одним из основных материалов производства стали каучук и кофейная гуща.

Каждый дизайнер имеют свою идеологическую зацепку. И в современном мире все больше модельеров осознают масштаб влияния деятельности человека на жизнь на земле. Все больше производителей старается работать так, чтобы максимально снизить вред для окружающей среды, повторно использовать различные материалы, потому что верят – это поможет сохранить нашу планету.

Подобных взглядов придерживается также чешский дизайнер Ева Клаболова. В товарном цехе № 44 на улице Вавречкова в городе Злин некогда производил обувь сам Томаш Батя. Теперь здесь работает Ева – ее фирма KAVE производит обувь из остаточных тканей и использованного каучука. Как считает сама дизайнер, использование остаточных материалов является одним из базовых принципов устойчивой моды. Свой обувной бренд, а также принципы этичного производства Ева Клабалова представила в рамках фестиваля Designblok:

— Мы используем ткани остаточного производства – то есть то, что произвели другие компании, но которые не были до конца использованы ими же в собственном производстве. Например, когда компания изготавливает тысячу кроссовок, на которые идет несколько сотен метров ткани, всегда остается два, пять или семь метров, которые им для производства уже не годятся. Зато мы можем их использовать. Так что я, фактически, чищу склады.

Идея обуви, которая будет производиться по принципу, основанному на устойчивом образе жизни, пришла в голову Еве Клабаловой во время ее поездки в Китай, где она работала в крупной обувной компании после окончания вуза.

— Я занималась разработкой дизайна и созданием заказов для производственных фабрик. Именно тогда я осознала, как расточительно мы обходимся с материалом, используемом в процессе производства. Я стараюсь употребить весь имеющийся материал, даже если кеды придется шить из двух разных кусков ткани. Если по метражу у меня есть ткань на пятьдесят пар, значит их будет пятьдесят.

Производство собственной марки обуви KAVE Ева Клабалова решила организовать так, чтобы максимально разумно и с пользой использовать все необходимое сырье. Например, подошва делается из каучука, оставшегося после изготовления другой обуви. Каучуковая подошва запекается на так называемой «ножке» – макете в форме человеческой лодыжки, установленной вверх ногами.

— Тканевую часть обуви мы оборачиваем вокруг подошвы и одеваем на эту саму «ножку». Постепенно подметка начинает понемногу формироваться, это значит, что самое время добавить еще несколько слоев каучука, чтобы подошва была более твердой и надежной. Достаточно пяти минут, после чего можно снять готовый ботинок с пресса.

После этого на подошве остается еще немного лишнего каучука, который необходимость срезать. Этот материал «вулканизированный», то есть, обработан теплом и давлением, поэтому его уже нельзя использовать в дальнейшем производстве для создания подошв. Однако его можно применить иначе:

— Этот материал впоследствии можно использовать во многих областях, например, в строительстве. С помощью такого каучука можно, например, заделывать ямы на дорогах или детских площадках.

По словам Евы Клабаловой, применение остаточных материалов является одним из способов устойчивого развития моды. Кроме того в своем производстве она применяет те материалы, о возможности использования коих в обувной промышленности большинство людей и не подозревают:

— Я сотрудничаю с одним местном кафе, потому что я обожаю кофе и меня очень долго раздражало, что использованная кофейная гуща просто так выбрасывается. Конечно, кто-то ее использует для компоста, но в глобальном масштабе почти все кафе выбрасывают тонны кофейной гущи. Поэтому я начала добавлять ее в каучук и создала смесь для производства подошв обуви. Конечно, процесс создания идеальной смеси занял некоторое время, но зато теперь мы создаем отличные подошвы. И, если присмотреться, в ней можно разглядеть небольшие зернышки, как в кофейной гуще.

К 2019 году в мире за год производится около 80 миллиардов единиц одежды. Это происходит благодаря fast fashion – бизнес-модели, цель которой максимально быстрое производство максимально дешевых вещей, соответствующих новейшим трендам. С момента возникновения тренда до появления таких вещей во всех сетевых магазинах мира иногда проходит всего неделя. Понятно, что для достижения подобных результатов часто прибегают к негуманным условиям труда и неэкологичному производству. Поэтому все больше людей стремятся умерить консьюмеризм и начать потреблять осознанно. А Ева Клабалова доказывает, что «этичная» мода может быть не только экологичной, но и стильной.

Чехия > Легпром > legport.ru, 23 октября 2019 > № 3175344


Белоруссия > Легпром > belta.by, 21 октября 2019 > № 3183413

Витебское "Знамя индустриализации" создает собственную товаропроводящую сеть в ближнем зарубежье

Витебское ОАО "Знамя индустриализации" планирует расширить сеть фирменных магазинов по Беларуси и сформировать собственную товаропроводящую сеть в странах ближнего зарубежья, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Шамшура.

Необходимость таких действий продиктована наращиванием доли собственной продукции в общем объеме производства. Фабрика длительное время по объективным причинам ориентировалась на оказание услуг по модели промышленного аутсорсинга. В 2019 году при поддержке облисполкома и городских властей найдены решения, которые позволили предприятию закупить сырье и запустить расширенную программу производства изделий мужского и женского ассортимента под собственными торговыми марками. В результате за сентябрь произведено около 2,7 тыс. единиц продукции собственного производства, а ее удельный вес вырос до 27% в общем объеме ежемесячного выпуска. В первой половине октября удалось поддержать высокий темп, выпустив около 2 тыс. изделий.

Как отметил Андрей Шамшура, в перспективе предприятие намерено довести этот показатель до 40%, что ставит новые задачи перед действующей на фабрике системой реализации. С учетом ограниченной емкости белорусского рынка "Знамя индустриализации" будет развивать фирменную торговлю, открывая магазины в Минске и крупных городах Беларуси, а также формируя собственную товаропроводящую сеть прежде всего в российских областях. Более того, так как жители прилегающих российских районов покупают продукцию витебской фабрики непосредственно в торговых организациях на территории Беларуси, то акцент будет делаться на проникновение в регионы, не граничащие с Витебской областью. Так, на II Саратовском экономическом форуме, прошедшем в середине октября, достигнуты договоренности с российским производителем трикотажных изделий ООО "Премиум Текстиль" о кооперации по продвижению продукции в торговых сетях, а также по организации поставок взаимодополняющего ассортимента изделий. "Нам интересна тема такой кооперации, когда, например, семья имеет возможность приобрести в одном магазине в дополнение к нашим пальто, курткам или костюмам еще кофточку или платье, в результате в чеке будет 2-3 покупки", - отметил Андрей Шамшура. На данном этапе партнеры прорабатывают детали взаимодействия, чтобы войти в новый сезон 2020 года с совместными проектами.

Витебская фабрика "Знамя индустриализации" создана в 1930 году. На базе имущественного комплекса предприятия в 1994 году образовано одноименное ОАО. Предприятие является одним из крупнейших производителей мужской и женской верхней одежды. С 2017 года входит в состав государственного объединения "ВИТЕБСКПРОМ".

Белоруссия > Легпром > belta.by, 21 октября 2019 > № 3183413


Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 21 октября 2019 > № 3175345

Текстильная промышленность Ивановской области продолжает опережающий рост

В целом по стране производство тканей сокращается, но оно растет в Ивановской области, благодаря чему вышла в маленький плюс и общероссийская статистика.

По данным Росстата, производство тканей в России в январе–сентябре составило 4,4 млрд кв. метров – на 0,8 процента больше, чем за первые три квартала прошлого года. В Ивановской области производство тканей составило 935,8 млн кв. метров – на 7,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, на долю предприятий Ивановской области пришлось 21,3 процента общероссийского производства тканей. При этом, фактически, рост текстильного производства зафиксирован только в Ивановской области.

В общем объеме текстильного производства в регионе, на долю хлопчатобумажных тканей пришлось 56 процентов – 522,8 млн кв. метров. Это на 6,8 процента больше, в январе–сентябре 2018 года.

Производство постельного белья в Ивановской области за три квартала составило 34,87 млн штук – на 0,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Более 71 процента российского постельного белья было произведено предприятиями Ивановской области. При этом в целом по стране производство постельного белья сократилось на 4 процента.

Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 21 октября 2019 > № 3175345


Россия > Легпром > inosmi.ru, 21 октября 2019 > № 3166940

Forbes (США): в России шьют модную одежду, вдохновленную Путиным

Автор рассказывает о новой коллекции одежды, посвященной команде Путина. Он обращает внимание на то, что с конца советских времен в русской сувенирной продукции обычно высмеивали политиков, но Путина в целом изображают в гораздо более серьезном ключе.

Джеймс Роджерс (James Rodgers), Forbes, США

Подумываете обновить свой гардероб в этом сезоне? В России тем, кто помнит о моде (и, пожалуй, не забывает о политике) далеко ходить не нужно: достаточно присмотреться к новой коллекции, вдохновленной президентом Владимиром Путиным.

Модельный ряд под названием «Тим Путин» (Team Putin или «Команда Путина», — прим. ИноСМИ), выставлен на продажу в бутике на Большой Дмитровке, модной улице в центре Москвы. Раньше в этом помещении располагался магазин «Кристиан лабутен» (Christian Louboutin). Коллекцию выпустила владелица российского интернет-магазина «Айзел» (Aizel).

В линейке представлены модели для женщин и мужчин. Одна из вещей, которые сразу бросаются в глаза — свитшот с изображением Путина в темных очках на фоне ромашек. В интернете он продается за 5 800 рублей (91 доллар).

Мода для русского патриота

Внимание патриотически настроенного покупателя может привлечь плащ с изображением российского герба в виде двуглавого орла на спине. Этот герб веками был символом мощи русских царей. В XX веке, во времена коммунистов, он исчез с государственных зданий и документов и пережил второе рождение после развала Советского Союза.

Но в этой коллекции есть место и для образов советской эпохи. На множестве моделей присутствуют изображения героев мультфильмов, знакомым нескольким поколениям россиян, особенно тем, кто родился во второй половине XX века.

«Для нас очень важно показать россиянам и гостям России, какое у нас богатое культурное наследие. Мы часто об этом забываем, но у нас есть и авангардные художники 20-х и 30-х годов», — такой комментарий дал Артур Ефремов, пиар-директор марки «Айзел», на канале YouTube издания «Бизнес онлайн» (Business Online).

«Мы часто носим вещи с героями зарубежных мультфильмов, но часто забываем, что у нас есть крутейший „Союзмультфильм"».

Россия — сильная и стильная

Наряду с символами российской имперской власти и героями мультфильмов коммунистической эпохи, представлена также советская символика, например, серп и молот, которые обозначали единство власти рабочих и крестьян. Все темы, взятые из русской истории, напоминают о временах, когда русские были либо сильными, либо стильными, либо и теми, и другими одновременно.

Здесь есть один любопытный момент. С конца советских времен в русской сувенирной продукции и атрибутике обычно высмеивали политиков. Предшественника Путина, Бориса Ельцина, могли изображать на традиционных русских куклах-матрешках с бутылкой водки (отсылка к случаям, когда он выглядел пьяным на публике).

И хотя фото во время активного и здорового отдыха Путина, такие как его изображение на коне с обнаженным торсом, вызвали некоторые насмешки в сети (самый популярный мем — Путин на медведе вместо коня), в целом его обычно изображают в гораздо более серьезном ключе.

Коллекция «Тим Путин», похоже, задумана дерзкой и патриотичной: именно таким хотят видеть Путина его сторонники.

Россия > Легпром > inosmi.ru, 21 октября 2019 > № 3166940


Россия. США > Легпром > forbes.ru, 21 октября 2019 > № 3165228

В России закроются магазины спортивного бренда из списка Forbes

Александр Пятин

редактор новостей

В России закроются магазины спортивной одежды Under Armour — бренда, входящего в список самых дорогих по версии Forbes. Однако перезапустить этот бизнес в России может обувной ретейлер Zenden, управляющий сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz

О закрытии российских магазинов американского бренда спортивной одежды Under Armour рассказали «Ведомостям» два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера cетей-конкурентов Under Armour. Все магазины американского бренда будут закрыты в ближайшее время, заявил газете один из собеседников.

Магазины Under Armour были открыты в 10 торговых центрах в России — в восьми в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте компании «ВостокИнвест», представляющей магазины бренда в России. Корреспондент «Ведомостей» обзвонил эти торговые центры и узнал, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве. Также готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах «Европейский», «Мега Белая Дача» и «Авиапарк».

Основанный в 1996 году бренд Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров. В 2019 году он занял седьмое место в рейтинге самых дорогих брендов в спорте по версии Forbes. Его стоимость была оценена в $3,5 млрд. При этом за последние два года операционный доход бренда сократился на 72%, до $157 млн.

Собеседники «Ведомостей» связывают проблемы Under Armour именно с деятельностью «ВостокИнвеста». Закупки, ассортимент, товарные остатки — все это вызывало вопросы, заявил собеседник газеты в крупном торговом центре, где раньше был магазин Under Armour. У франчайзи были очень амбициозные планы и на пике развития у «Востокинвеста» было 16 фирменных магазинов, а выручка сети в 2018 году составила 1,17 млрд рублей без НДС, заявил газете гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но рост сети был слишком агрессивным, ставки аренды высокими, а в России при этом все больше спортивной одежды и обуви начинало продаваться онлайн, добавил он.

Новым российским партнером Under Armour может стать крупный обувной ретейлер Zenden Group, управляющий сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости и два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров. Сейчас, по их данным, об этом идут переговоры.

Владелец Zenden Group Андрей Павлов сказал «Ведомостям», что специалисты его компании консультировали представителей Under Armour «по вопросам операционной деятельности». Комментировать возможность того, что Zenden Group будет развивать розничную сеть Under Armour в России, Павлов не стал.

Пресс-служба головного офиса Under Armour в США на запрос «Ведомостей» не ответила.

Россия. США > Легпром > forbes.ru, 21 октября 2019 > № 3165228


Китай. Азия > Легпром > russian.china.org.cn, 21 октября 2019 > № 3164229

Китай будет наращивать усилия по увеличению инвестиций в текстильную промышленность в странах вдоль "Пояса и пути", заявила Китайская ассоциация текстильной промышленности /КАТП/.

В последние годы КАТП помогла китайским текстильным и швейным компаниям познакомиться с иностранной инвестиционной средой и внесла вклад в подписание многих инвестиционных проектов за рубежом путем создания международных платформ для многосторонних обменов и организации встреч по стимулированию инвестиций, отметил секретарь парткома КАТП Гао Юн.

Согласно данным упомянутой ассоциации, за период с 2015 по 2018 гг. более 80 процентов глобальных инвестиций китайской текстильной и швейной промышленности было направлено в страны и регионы вдоль "Пояса и пути".

В будущем КАТП будет продолжать содействовать инвестициям в страны "Пояса и пути" и продвигать вперед международное сотрудничество по производственным мощностям в текстильном секторе, констатировал Гао Юн.

Китай. Азия > Легпром > russian.china.org.cn, 21 октября 2019 > № 3164229


Япония > Легпром > forbes.ru, 19 октября 2019 > № 3165250

Состояние владельца Uniqlo выросло почти на $3 млрд за неделю

Клара Минак

редактор новостей

Состояние богатейшего человека в Японии и владельца сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи выросло на $2,8 млрд за неделю. Это произошло после того, как принадлежащая миллиардеру компания сообщила о рекордной прибыли

Самый богатый человек в Японии Тадаси Янаи увеличил свое состояние на $2,8 млрд за неделю — до $31,6 млрд, подсчитал американский Forbes. В глобальном списке миллиардеров он теперь занимает 27-ю строчку, отмечает издание. В начале 2019 года, когда Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, состояние владельца Uniqlo было оценено в $22,2 млрд (41-е место).

Состояние миллиардера выросло после публикации финансовых результатов основанной им компании Fast Retailing, в которую входит сеть Uniqlo. 9 октября Fast Retailing сообщила, что за предыдущий год получила рекордную прибыль — $2,4 млрд (+9,1% к прибыли годом ранее). Прибыль компании растет третий год подряд. Выручка Fast Retailing достигла $21,3 млрд, сделав компанию третьим по величине ретейлером одежды в мире после шведского гиганта H&M и испанской Inditex, которая контролирует Zara и Massimo Dutti.

После публикации отчетности акции Fast Retailing подорожали за день на 2,6%. На прошлой неделе цена бумаг компании выросла еще на 8%. Тадаси Янаи владеет 44% акций Fast Retailing.

Еще в прошлом году богатейшим японцем был основатель SoftBank Масаеси Сон (№43 в глобальном рейтинге миллиардеров, состояние $21,6 млрд). Однако в апреле этого года Тадаси Янаи сумел обогнать своего соотечественника. Владелец Uniqlo оказался на вершине рейтинга впервые с 2016 года. Издание отмечает, что сейчас разрыв между Соном и Янаи заметно увеличился, поскольку состояние основателя SoftBank сократилось на $5 млрд. Отчасти это произошло из-за инвестиций Softbank в сеть коворкингов WeWork, которая отменила запланированный выход на биржу.

Ранее 70-летний Янаи оказался в центре внимания после его заявления о преемнике. Миллиардер сказал, что в будущем предпочитает видеть на своем посту женщину. По его словам, женщины «настойчивы и ориентированы на детали».

Япония > Легпром > forbes.ru, 19 октября 2019 > № 3165250


Далее...


Слово редактора

«Легпром за рубежом», одна из тем русскоязычного московского портала polpred.com. Предлагается потребителю в виде пополняемой сведениями он-лайн базы данных и как ежегодная книга в pdf или на бумаге. На платном портале polpred.com посетители видят демоверсию любого материала из обзора СМИ.

Аналитика изложена специалистами росзагранучреждений, специализированных сайтов. Использованы как платные, так и бесплатные ресурсы, дана библиотека отраслевых сайтов, по необходимости с переводом на английский и русский языки. Одна фраза из нашего отчета  с выставки в Милане или многостраничный обзор индустрии готовой одежды в Китае может изменить бизнес в России.